Lamentablemente, estas no son fáciles de cuidar y morirán si no se les brindan los cuidados apropiados. Esto se debe a que estos reptiles tienen diversas necesidades ambientales y dietéticas únicas. No obstante, si creas un buen hábitat y alimentas a tu iguana de forma apropiada, esto garantizará que crezca saludable en su nuevo hogar. 1 Bríndale mucha luz. Para desarrollarse, las iguanas necesitarán acceso a determinados tipos de luz, y las más importantes serán las luces que pertenezcan al espectro ultravioleta B. Sin este tipo de iluminación, la iguana podría sufrir una insuficiencia de vitamina D, ser incapaz de absorber calcio y presentar otros problemas de salud. Compra luces de mercurio y fluorescentes que emitan luz ultravioleta B (UVB). La luz ultravioleta B deberá cubrir todo el hábitat, pero tendrás que colocar una luz de 30 a 45 cm (de 12 a 20 pulgadas) por encima del área de reposo del animal. 2 Instala una fuente de calor para tu iguana. La mayoría de los climas son más frescos que los de los entornos en donde las iguanas se desarrollan; por ello, tendrás que instalar una fuente de calor en el hábitat que le brindes. Este es un punto importante, ya que la iguana no se desarrollará si hace demasiado frío. El área más fresca del hábitat de tu iguana deberá tener una temperatura entre los 24 y los 27 °C (entre 75 y 80 °F). Mantén la temperatura del "área de reposo" entre los 35 y 38 °C (entre 95 y 100 °F) 3 Instala termostatos en el hábitat. Coloca un termostato en el centro y otro en el borde del hábitat. De este modo, podrás supervisar la temperatura en diferentes áreas del mismo. Básicamente, esto te ayudará a garantizar que la temperatura y el clima sean los correctos para tu iguana. 4 Crea un área de reposo. Esta será un área del hábitat en donde la iguana podrá disfrutar del calor y la luz. Esta será vital para hacer feliz a tu mascota. Si no hay un área de reposo, la jaula no imitará el entorno natural de la iguana. Las áreas de reposo deberán tener lo siguiente: un área plana grande en donde la iguana pueda echarse; luz directa de una bombilla de luz UVB; una roca calefactora u otra fuente directa de calor que esté cerca. Como equipar para que la iguana este cómoda Compra una jaula grande. Usa una jaula que mida como mínimo 2,5 x 1 x 2 m (8 x 3 x 6 pies). Como regla general, lo mejor será que uses una jaula lo más grande posible. Si la iguana no tiene espacio suficiente, no podrá desarrollarse y podría enfermarse o deprimirse. Las jaulas metálicas suelen ser las más asequibles y prácticas. Estas permitirán que fluya mucho aire y que puedas limpiar con facilidad. No obstante, deberás cerciorarte de que los espacios entre el metal sean lo suficientemente pequeños como para evitar que la iguana se escape. Coloca substrato en todo el fondo del hábitat. Una vez que hayas escogido la jaula o la casa de tu mascota, tendrás que colocar substrato en todo su fondo. Usa una alfombra especial para reptiles, pedazos de periódico o material de cama, u otros objetos. No uses corteza, pedazos de madera, madera tratada o plástico. Coloca objetos que tu mascota pueda trepar. A las iguanas les gusta vivir en áreas muy boscosas; por lo tanto, la tuya necesitará mucho espacio y diferentes tipos de objetos que pueda trepar. Para ello, puedes colocar diversas ramas grandes o plataformas especiales en el hábitat. Además, puedes colocar una variedad de rocas que también pueda trepar. Toda rama o estructura que coloques en el hábitat deberá ser lo suficientemente grande y resistente como para soportar el peso de tu mascota. Coloca rampas que la iguana pueda trepar para acceder a diferentes niveles del hábitat. Consigue rocas lisas o planas en las que pueda echarse con comodidad. Crea un escondite. Una caja o un área similar a una cueva permitirán que la iguana pueda ocultarse cuando se sienta amenazada o asustada. Básicamente, un escondite es una parte importante de todo hábitat de iguanas. Si la tuya no tiene uno, se sentirá vulnerable y quizás no se desarrolle. Coloca una caja de madera pequeña debajo de algunas rocas. Coloca plantas pequeñas en el hábitat. Estas harán que el hábitat de tu iguana se convierta en un entorno más interesante y que se asemeje más a las áreas en las que viva en la naturaleza. Tu mascota podría comérselas u ocultarse detrás de ellas, lo que dependerá de la especie de las mismas. Estas son algunas plantas que puedes incluir: acacia aloe bambú cardo árbol de jade diente de león Evitar problemas comunes 1 No alojes a varias iguanas en una misma jaula. Por lo general, no deberás colocar a varias iguanas en la misma jaula; de lo contrario, estas podrían pelearse y lesionarse. Puedes albergar a varias iguanas en una misma habitación o área, siempre y cuando estén en jaulas separadas. Si por algún motivo estás contemplando la opción de colocar a más de una iguana en una sola jaula, primero deberás consultar con un veterinario. 2 Lava sus tazones de comida y agua. Lava sus tazones de comida antes de darle alimentos frescos. También deberás limpiar sus tazones de agua a diario. Usa agua tibia y un lavavajillas suave para limpiar los tazones de comida y agua. 3 Limpia su hábitat con frecuencia. Para garantizar la salud y el bienestar de tu iguana, tendrás que limpiar diversas áreas de su hábitat a diario. Retira la comida estropeada y otros desechos todos los días. Retira el sustrato manchado aproximadamente en intervalos de una semana. También retira los objetos rotos del hábitat, como las ramas. Que comen la iguana Las iguanas tienen dos filas de dientes (una superior y otra inferior) de pequeño tamaño, que utilizan para partir un trozo de comida y tragarlo después sin masticarlo. Por lo tanto, para facilitarle el trabajo y asegurarnos de que ingiere correctamente los alimentos, éstos deben estar cortados en trozos pequeños y un poco templados, la comida muy fría o caliente puede quitarle el apetito. Es esencial que el alimento sea fresco y que la iguana disponga en todo momento de agua fresca. Dale vegetales de hoja. Algunos vegetales adecuados comprenden a la col berza, la mostaza, el diente de león y las hojas de nabo. Tu iguana también podrá comer col rizada y diferentes tipos de lechugas. Básicamente, ella pasará mucho tiempo consumiendo vegetales de hoja. La mayoría de las lechugas no brindarán las vitaminas y los nutrientes necesarios para alimentarla. Escoge lechugas coloridas que tengan un mayor valor nutricional La iguana debe alimentarse a diario y varias veces al día. Una buena opción es habituarla a comer a la misma hora todos los días para que mantenga una rutina, ya que se trata de un animal de costumbres. También podemos dejar comida fresca a su disposición durante todo el día para que sea ella quien decida cuándo quiere comer. Lo mejor es que coma sobre todo durante la mañana, para que le dé tiempo a digerir bien la comida. Dale frutas. Además de darle vegetales de hoja, a tu iguana le gustará comer diversas frutas. Algunas buenas opciones comprenden a las fresas, los arándanos, las bananas, las manzanas y los melones. En definitiva, la mayoría de las bayas y los melones serán una buena adición para la dieta de tu mascota. Dale una comida para iguanas de venta comercial. La comida para iguanas suele conseguirse en gránulos secos. Mezcla la comida con frutas y vegetales en un tazón, o sírvelas por separado. Muchos veterinarios recomiendan mojarlas un poco antes de dárselas a tu mascota, ya que esto le permitirá comer con más facilidad. No obstante, solo deberás darle la comida que vendan en las tiendas como un complemento para las frutas y los vegetales. Compra suplementos vitamínicos para reptiles. Muchas iguanas en cautiverio no obtienen todos los nutrientes que requieren. Por este motivo, la tuya podría beneficiarse al consumir suplementos vitamínicos para reptiles, los cuales están disponibles en polvo y pueden mezclarse con su comida. Estos productos le brindarán vitaminas y minerales como el calcio y la vitamina D3, los cuales serán vitales para su salud. No la alimentes con insectos. Las iguanas son herbívoros y no comen carne en la naturaleza. Por lo tanto, no deberás darles insectos que otros reptiles suelen comer, como los grillos y los gusanos de la harina. Un exceso de proteínas podría perjudicar a tu iguana. Coloca varios tazones grandes para el agua en el hábitat de tu reptil. Tu mascota obtendrá la mayor parte del agua que necesite mediante su comida, pero también deberás darle varios tazones con agua. De este modo, ella tendrá acceso a una gran cantidad de agua limpia y fresca si tiene sed. Además, si colocas tazones para el agua, esto puede ser de utilidad para aumentar el nivel de humedad del hábitat. Por otra parte, además de una buena dieta, hay otros factores que influyen notablemente en la alimentación de la iguana: la temperatura y la exposición solar. Cuando la iguana se expone a los rayos UVB que emite el sol produce vitamina D3, necesaria para absorber el calcio aportado por los alimentos. Además, después de comer, necesita una buena ración de calor (25-30 ºC) para digerir correctamente el alimento. Sin embargo, en la mayoría de los casos la iguana no tiene la oportunidad de exponerse directamente a los rayos del sol todos los días, por lo que debemos asegurarnos de equipar su terrario con una iluminación adecuada que cumpla con esas funciones. Si observamos que la iguana no come, debemos consultar con el veterinario, ya que puede ser síntoma de algún problema grave.

Está demostrado que practicando la caza menor o la mayor y, en general, cuando se caza en grupo, la ropa y accesorios de seguridad permiten identificar rápidamente a todas las personas y perros que intervienen en la cacería, por lo que su uso es imprescindible para evitar accidentes. Hasta hace un par de años, a la mayoría de los cazadores españoles les incomodaba la idea de utilizar prendas de color naranja o amarillo porque pensaban que las piezas de caza detectaban rápidamente estos colores y, por tanto, a ellos también. Pero no es así. De hecho, antes de utilizarse en España ya se empleaban estas prendas en numerosos países, como EE.UU., Alemania, etc, para practicar la caza menor y mayor en zonas boscosas y se había podido comprobar que su uso no mermaba el número de capturas y, más concretamente que, si el cazador permanece en el puesto sin moverse, las piezas de caza no detectan su presencia, mientras que el ojo y la inteligencia de los seres humanos sí que es capaz de detectar rápidamente el color naranja o amarillo y de asociarlo al instante con la presencia de una persona. Es importante recalcar que el cazador ataviado con este tipo de prendas debe permanecer en el puesto sin moverse, porque en caso contrario la caza mayor nos detecta como si lleváramos otra ropa. ¿AMARILLO O NARANJA? Hoy día muchos cazadores españoles siguen sin estar convencidos de que estas prendas no espantan a las piezas, pero por fortuna ya es más frecuente ver en las monterías y demás cacerías en las que intervienen numerosas personas a cazadores ataviados con prendas de seguridad de color naranja o amarillo. Se utilizan más que antes, incluso en aquellas comunidades y modalidades de caza en las que su uso no es obligatorio, lo que demuestra que el cazador español, por fin, está comenzando a comprender su utilidad y, como sucede en otros países, utilizan más el color naranja que el amarillo. Y ciertamente, aunque ambos colores se ven bien, sin duda el color naranja se ve más y destaca mejor entre el matorral. De hecho, la mayoría de las prendas y accesorios de seguridad que se comercializan son de este color. Sin embargo, más que el tipo de color, lo importante es utilizar prendas adecuadas en cada modalidad de caza ya que no es lo mismo cazar en mano en un llano que hacerlo en una zona con mucho matorral o cazar en batida en una montería. En el primer caso, una gorra u otra prenda pequeña bastará para que los compañeros sepan en todo momento dónde estamos, mientras que cazando en matorral tendremos que utilizar, como mínimo, un chaleco y una gorra para que se vea bien por donde caminamos o permanecemos de puesto. Lo que acabamos de decir, curiosamente, no lo tienen en cuenta algunas legislaciones autonómicas de caza que obligan solamente a que el cazador se ponga una prenda de alta visibilidad, caso por ejemplo de Castilla y León, donde es frecuente ver a muchos monteros ataviados tan solo con un brazalete, todo lo más con dos, cuando sería mucho más seguro utilizar un chaleco o por lo menos los brazaletes combinados con una gorra para que puedan distinguirse bien desde los puestos contiguos. MÁS SEGURA LA CAZA MENOR Y MAYOR La caza menor distingue los colores, además del movimiento. Sin embargo, cuando se caza en mano, perdices, conejos, liebres, etc. están en estado de alerta y más preocupadas por escabullirse de nosotros que de los perros. Por ello, cuando se caza en mano no existe ninguna razón por la que no podamos utilizar estas prendas, que son especialmente útiles si la mano caza muy apretada, por ejemplo tras las codornices o los conejos en mano o desde puesto con hurón, o bien cuando se caza entre mucho matorral. En todos estos casos utilizar prendas de seguridad resulta crucial porque permiten que nos divisen bien y que también nosotros veamos rápidamente donde están los demás y, sobre todo, si hay algún compañero en nuestra línea de tiro. La piezas de caza mayor, sin embargo, no distinguen los colores, por lo que, salvo que nos movemos, no detectarán nuestra presencia mejor que con otro tipo de ropa. Por esta razón para caza mayor incluso se producen prendas de seguridad de color naranja, por ejemplo, con estampados de camuflaje que imitan el matorral y que, como las convencionales de color verde, nos ayudarán a pasar inadvertido en el puesto a los ojos de los animales pero no al de los demás cazadores. Incluso se fabrican armas (sobre todo rifles) terminadas con las cajas sintéticas de color naranja o con parte de su superficie con inserciones de este color, así como correas portafusil y otros accesorios (fundas, cartucheras, etc.). Este tipo de prendas y armas de seguridad son especialmente útiles en monterías y batidas, tanto si se realizan en terrenos más o menos despejados como en muy densos de matorral mientras permanecemos en el puesto y cuando, por cualquier causa, tenemos que adentrarnos en la mancha para acudir a un agarre o si tenemos que pistear alguna pieza una vez concluida ésta. Pero también son útiles en rececho, sobre todo si cazamos en cotos donde cazan otros cazadores porque, a través de los prismáticos y del visor de un rifle, una de estas prendas se divisa a mucha distancia y delatará nuestra presencia. Pero si nosotros corremos peligro cuando cazamos en grupo, nuestros compañeros de fatigas, los perros, siempre lo están, incluso cuando cazamos en solitario la caza menor porque siguen de cerca las piezas y muchas veces no se distinguen bien por el matorral. Por esta razón se fabrican todo tipo de accesorios, incluso chalecos, de seguridad, como collares, traíllas, etc., que permiten distinguirlos rápidamente y evitan por tanto que resulten heridos o muertos cazando en mano, al salto o en una montería. Curiosamente, quizás por el cariño que sienten hacia ellos sus dueños, hoy este tipo de prendas y de accesorios de seguridad para perros se están imponiendo cada vez más en España y comienzan a ser populares. ¿Qué llevan las mujeres cazadoras? Aunque la ropa de camuflaje para mujeres en general es estupenda para la caza, necesitarás una chaqueta de caza duradera como capa exterior. Puede optar por el camuflaje, combinado con un chaleco de seguridad de color naranja intenso. El uso de un chaleco de seguridad con camuflaje le proporcionará una buena cantidad de cobertura sin dejar de ser visible para otros cazadores. ¿Cuál es el mejor color para vestir de caza? Los ciervos, los antílopes, los alces, las ovejas, las cabras y los cerdos sólo tienen las células claras azuladas y las células claras verde-amarillas. Sólo pueden ver en estos colores. El púrpura, el rojo, el rosa y el naranja no aparecen. Por eso el naranja se ha convertido en el color de seguridad para los cazadores en el campo. ¿Qué ropa hay que llevar para cazar? Vestirse a capas La ropa aislante es tu mejor opción, por lo que invertir en capas valdrá la pena. Guantes, sombreros, botas, calcetines gruesos, camisetas, pantalones, chaquetas y abrigos deben estar en su cesta de la compra. Si vas a cazar a principios de otoño, puede que no necesites un abrigo pesado y guantes y, en su lugar, una camisa de manga larga y una chaqueta. Ropa de caza EE.UU. Los pantalones de caza para mujer tienen que ser cómodos a la vez que ofrecen protección. Tienen que moverse con nosotras mientras atravesamos terrenos escarpados, mantenernos calientes cuando las condiciones se vuelven gélidas, y protegernos del agua cuando las nubes se abren. Durante las cacerías de principios de temporada, necesitamos un pantalón que nos mantenga frescos y protegidos a la vez, una gran exigencia para una prenda de vestir. No es necesario un par de pantalones de caza con el último modelo de la marca más importante. Un par de pantalones de trabajo, de senderismo o, en algunos casos, unos pantalones de yoga cumplirán su función. Mi madre cazaba con unos Levi’s, y mi padre todavía lleva el mismo estilo de Wranglers con el que cazaba cuando yo era un niño. Sin embargo, el par de pantalones de caza adecuado, diseñado para sus condiciones particulares de caza, puede aumentar su comodidad y capacidad en el campo. Los materiales, patrones y formas adecuados pueden hacer que su caza sea más agradable y, en algunos casos, más exitosa. Asegúrese de echar un vistazo a nuestras preguntas más frecuentes y a nuestra tabla comparativa para ayudarle a tomar decisiones. Marcas de equipos de caza Imagen vía Shelby Arman. Shelby Arman creció cazando al lado de su padre en Dakota del Norte y empezó a practicar actividades más intensas cuando era adolescente. Ha cazado osos negros en Canadá, antílopes en Wyoming y Montana, colas blancas en Dakota del Norte y pájaros aquí y allá cuando no está estudiando la carrera de odontología en el Sheridan College. “Algunas de mis prendas de caza favoritas provienen de First Lite, incluyendo estos pantalones y chaqueta softshell que están diseñados específicamente para mujeres. Me encanta cómo se ajustan”, dice. “Dependiendo de la temperatura y de la época del año, puedo terminar con algunas de mis otras prendas favoritas, incluyendo estos calzoncillos largos de mujer. Para esas largas horas sentada en la persiana de los antílopes o para los colas blancas de principios de temporada, voy con los pantalones Alturas Guide Pant y la sudadera Kiln Hoody de mujer”. Para estructurar su equipo, Shelby apuesta por las capas. “Inevitablemente acabo llevando unas cuantas capas extra en mi mochila”, dice. “Lo mejor de First Lite es la posibilidad de subir y bajar capas, lo que es especialmente importante para las zonas que caza Equipo de Sitka Afortunadamente, las mareas han cambiado, y ciertamente hay opciones para muchas formas de la variedad femenina. Y no todas estas opciones son específicas para la caza. Muchas prendas me parecen fabulosas para pasar del trabajo a la ciudad y al campo. Preparativos para salir de caza: ¿Qué necesito? En general, la actividad cinegética suele ser exigente, sobre todo si queremos disfrutar de una jornada de caza en la alta montaña. Desde el equipo hasta la ropa, pasando por las medidas de seguridad y las condiciones físicas, debemos tener en cuenta muchos factores para evitar sustos innecesarios y situaciones de riesgo. Muchas veces el terreno puede ser traicionero, especialmente en invierno. Y no sólo por las bajas temperaturas, sino también porque podemos sufrir un mal paso o un resbalón que provoque un desagradable accidente que termine por arruinar nuestra jornada de caza. Por eso, es muy importante contar con la ayuda necesaria y estar bien preparado para evitar que esto suceda. Armas El rifle o escopeta que llevaremos dependerá de lo que queramos cazar. Si tienes varias armas, sabrás perfectamente qué capacidades tiene cada una de ellas. En cuanto a la munición, es importante llevar siempre a mano en la mochila y en el chaleco. Comida y agua El agua es muy importante y nunca debe faltar. Debes llevar al menos dos litros de agua, aunque dependerá de la disponibilidad de agua que haya en el lugar, de la temperatura y de los días que vayas a estar fuera. En cuanto a la comida, si vas a hacer una salida corta, puedes llevar panes y galletas. Pero si vas a estar fuera varios días, es importante llevar comida enlatada, raciones militares y fruta. Ir acompañado Siempre es recomendable ir acompañado en todo momento sobre todo si no conocemos bien la zona. Adentrarse en el bosque en solitario supone una temeridad incluso cuando se conoce el terreno, ya que hay accidentes que podemos sufrir y que difícilmente podremos solucionar si estamos solos. Por eso, es muy importante que siempre vayas acompañado de alguien que domine bien el terreno y que nos sirva de guía para saber por dónde ir para evitar sufrir accidentes. Normas básicas de seguridad El hecho de ir acompañado no quiere decir que debamos dejar nuestra seguridad solamente en manos de otra persona. Obviamente, es responsabilidad del cazador mantenerse a salvo en todo momento y eso empieza por el equipo que se lleva a la montaña. Los guardas forestales piden respetar las normas básicas de manejo y transporte de armas y munición, debiendo estas ir enfundadas en todo momento durante la jornada de caza. Está prohibido circular con el vehículo con las armas desenfundadas y se deben respetar las distancias de seguridad ante personas y bienes y descargar las armas ante la presencia de Agentes de la Autoridad. Las distancias de seguridad son 3 metros en caminos, 8 metros en carreteras, 25 en autopistas y vías férreas 25 metros y 5 metros en ríos y cauces, en los núcleos urbanos y rurales 200 metros. Además, se deben respetar a otros usuarios del medio natural, como ciclistas, senderistas o seteros. Y ante la duda, no disparar a un animal que no identifiquemos correctamente en lugar de matarlos y equivocarnos en la identificación. Y es que dicha acción supone una infracción de la normativa y una agresión al medio ambiente. Vestuario Es aconsejable llevar ropa térmica que podamos transportar con facilidad y que sea transpirable para afrontar los cambios de temperatura, sobre todo si se trata de una jornada de caza en alta montaña, donde podemos encontrarnos con cambios bruscos de temperatura. Debes tener en cuenta que el frío puede llegar sin avisar y dejarte fuera de juego si no llevas nada para combatir el frío. Y lo mismo ocurre con la humedad, que debe evitarse en todo momento, sobre todo si hay previsión de lluvias en la zona. En este caso, se recomiendan prendas sintéticas para llevar por encima de la ropa normal. Este tipo de tejidos son más baratos, son ligeros, ocupan menos espacios y son más eficaces a la hora de protegernos de las condiciones climatológicas adversas. Además, de las prendas térmicas, un pasamontañas y unos guantes siempre son de gran ayuda. Incluso llevar un simple mechero puede marcar la diferencia si las bajas temperaturas nos obligan a encender un fuego. Equipo Nunca está de más llevar un elemento de apoyo que nos ayude a salvar las zonas más complicadas, así como una navaja suiza, un cuchillo, cordel, cerillas, una manta especial, un poncho impermeable, un espejo de señales, una brújula, un sombrero, una lámpara, un mosquitero, una mochila, un mapa, unos binoculares y un kit de primeros auxilios. Calzado de calidad Ni que decir tiene que el uso de un calzado de calidad es de vital importancia. Es recomendable llevar unas botas que se adhieran bien al terreno, que nos proporcionen una buena sujeción sin ahogar los tobillos para evitar luxaciones y que mantengan nuestros pies alejados del frío y de la humedad. Hay que tener en cuenta que, aunque una torcedura de tobillo en mitad de la montaña no es un accidente mortal, sí puede conllevar molestias prolongadas ya que normalmente no es posible atender el problema inmediatamente. Con el contratiempo de que tendremos que abandonar la jornada de caza antes de lo deseado.

PREPARACIÓN PARA LAS CARRERAS DE CABALLOS Prepararse para una carrera de caballos requiere de unos cuantos puntos importantes que hay que atender. En este sentido, uno de los aspectos que debemos considerar es la selección y entrenamiento del caballo. En el caso del caballo, se debe conseguir un animal bien conformado, que se encuentre completo en cuanto a condiciones para competir. Debe existir un buen equilibrio del caballo y también se espera que tenga gran velocidad, pues es un factor determinante en estas competencias. Sin embargo, no necesariamente el temperamento del animal es un aspecto limitante en este campo. Los entrenadores son los principales responsables del cuidado y atención de los caballos durante su vida competitiva. Deben dedicar buen tiempo para mantener la condición de los caballos. Además, como parte de la preparación, ellos deben seleccionar qué carreras son las adecuadas para que participe el caballo que entrenan. Todo esto debe basarse en aspectos como, qué calidad tiene la competencia y también la distancia de esta. Todos estos son factores importantes a considerar, porque aunque cada país puede tener sus propias características en cuanto a las carreras, por lo general se realizan por varios meses y varias en un mismo día. TIPO DE ENTRENAMIENTO PARA CARRERAS DE CABALLOS En cuanto al entrenamiento de los caballos, podemos decir que es tal como un atleta necesita entrenar. Con constancia, diariamente, con el fin de conseguir un estado físico que se adapte a lo que debe realizar. Así, los caballos también requieren un entrenamiento muy riguroso para estar a la altura de las competencias. Los entrenadores deben someter a los caballos a entrenamientos diarios de diversos ejercicios. Algunos como el galope y la velocidad. En el caso de los entrenamientos de galopes, estos se efectúan diariamente en distancias de un máximo de 3,5 kilómetros. Y para el entrenamiento de velocidad, los ejercicios se hacen en un límite de distancia mucho menor. Todo esto, hasta que finalmente el caballo logre alcanzar el ritmo de actividad adecuado para las competiciones. Uno de los objetivos al realizar el constante entrenamiento es lograr un control adecuado tanto del ritmo cardio–respiratorio como del termorregulador del caballo. Y se espera que pueda adaptar los músculos, los tendones y el esqueleto a todas los requerimientos que tiene la competencia. Cuando se logra, el resultado se puede observar en el mismo animal. La conducta del caballo se ve afectada debido a la liberación de endorfinas que producen un sentir de satisfacción agradable tanto en personas como en animales. Sin embargo, todos los ejercicios para entrenamiento que se realizan con los caballos, deben estar dentro de un límite correcto. Tener una exigencia mayor a la que debe rendir el animal, solo puede ser dañino para él. PROCEDIMIENTO EN LAS CARRERAS DE CABALLOS Para las carreras de caballos se estableció un procedimiento sencillo pero que refleja una organización estricta también. Antes que todo, cuando el caballo llega al hipódromo, debe ser revisado por el servicio de veterinarios. Allí se confirma que el caballo realmente sea el que esté anotado y también el estado físico en que se encuentra. En el caso del jinete, también debe pasar por el área del pesaje, donde es tomado su peso antes de iniciar la carrea y este procedimiento se realiza también después de la carrera. A la vista de los espectadores deben ensillar los caballos y también deben montarse los jinetes. Luego de esto, deben ser conducidos hacia la salida y cada caballo con su jinete estará colocado en el cajón de salida que tenga asignado. Todos se ubican bien allí. Entonces, el operador que se encarga de dar la salida aprieta el botón que permite abrir todos los cajones en el mismo instante. Dentro de los reglamentos, también se asignan jueces que deben controlar las carreras y estas se deben registrar en una película. Adicional a esto, se colocan unas células fotoeléctricas que tienen la función de medir tiempos del caballo que gane la carrera. Se mide tanto en la línea final como en algunos otros lugares ya seleccionados a los largo del hipódromo. Además, con el propósito de que la competencia sea lo más igualada posible, los caballos deben ser de un determinado tipo. Se les asigna una compensación de peso que se fundamenta en la edad, sexo, récords y hasta experiencia del jinete. Con unas barras de plomo que se colocan en la parte inferior de la silla pueden hacer una igualación entre el peso del jinete y el peso que le fue designado. CATEGORÍAS DE CARRERAS DE CABALLOS Las carreras de caballos están separadas en una variedad de categorías. Esta diversidad permite que quienes se sienten atraídos por los caballos, puedan elegir alguna categoría o disciplina de estas que sea más atractiva para sus gustos. Dentro de esta variedad podemos mencionar las siguientes. Existen carreras en plano o carreras lisas, carreras de vallas, carreras a campo traviesa, carreras parejeras, y carreras de trote y arnés. Entre las más conocidas en casi todo país, podemos señalar las siguientes dos: CARRERAS EN PLANO O CARRERAS LISAS Estas carreras se comprenden en competencias de entre 2 o más caballos, mayormente son pura sangre, y se realizan en hipódromos o pistas diseñadas específicamente para este propósito. Se les llama carreras en plano o carreras lisas porque no contienen ningún obstáculo que deban evadir durante la competencia. Y la pista a recorrer puede variar desde unos 400 metros hasta unos 2.2 kilómetros de distancia. En estas carreras, cada caballo tiene una silla y debe ser dirigido por un jinete. Este estilo de competencia se engloba en la categoría de las carreras de galope. CARRERAS DE VALLAS Las carreras de vallas se encuentran en la categoría de carreras de galope y con alto riesgo de caídas. Precisamente, porque en estas el jinete debe lograr que el caballo salte unas 20 vallas aproximadamente de 1.10 metros cada una. Sin duda representa un estilo de carreras de mucha dificultad. SELECCIÓN DE LOS CABALLOS DE CARRERAS Para seleccionar el caballo correspondiente a cada carrera, se debe buscar uno que sea especialista en esa categoría. Desde la crianza del caballo se busca que resulte ser uno con la capacidad de responder a cualquier competencia. Sin embargo, solo de tanto en tanto tiempo se consigue uno en esa condición. Los caballos deben ser considerados para la carrera en la que puedan responder de forma correcta sin ser forzados más de lo que puedan rendir. En la actualidad, existen carreras de distancias. Van desde los 1.000 metros hasta los 3.000 metros, y en algunos casos también pueden llegar a los 4.000 metros. En base a como responda un caballo en estos retos, se le da una denominación. Cuando un caballo responde eficazmente en una carrera de 1.200 metros, se le clasifica como un velocista. En el otro caso, hay caballos que deben recorrer entre los 1.300 metros y los 1.700 metros. Si lo hacen de forma eficaz, se le conoce como de media distancia. Otras carreras más largas, como la que se extiende a los 2.100 metros de distancia se les llama demedio fondo. Y de competir en las carreras de 2.200 metros, son fondistas. Los caballos reciben una categoría que les permite tener una clasificación. Entre los dos años y medio y los tres años de vida del caballo, se realiza una selección mediante asignarles algunas carreras que van entre los 800 metros y los 1.600 metros de distancia. Así pueden determinar en qué jerarquía establecer a cada caballo. Origen Quizá su origen es más antiguo pero los espectáculos de carreras más famosos se produjeron en la época del Imperio Romano (27 a.C. – 476 d.C.). Los caballos tiraban de carretones en donde iba un conductor y daban varias vueltas al circo, encontrándose con ciertos obstáculos que debían eludir. En la actualidad, la afición por el caballo está muy generalizada, por lo que podemos encontrar carreras de caballos en muchas ciudades del planeta. Tipos de carreras de caballos Existen varias modalidades de carreras, por lo que las clasificaremos de acuerdo a 5 parámetros: – Por su aire: Galope, trote o andadura – Por dificultad en pista: Pista lisa, pista con vallas, campo traviesa – Por el equipo: De silla, de enganche – Por la distancia: Desde 400 mts (1/4 de milla), hasta 7240 mts (4 1/2 millas) – Por la cantidad de participantes: Parejeras (2 caballos), múltiple (varios caballos) Carreras de caballos de galope (turf) Las competencias de mayor prestigio y alcance en el mundo de las carreras de caballos son las que se realizan en hipódromos, con caballos de silla, al galope y en pista llana. Gozan de una especial fama las carreras en Gran Bretaña, Irlanda, Francia, Estados Unidos, Australia, Hong Kong y Oriente Medio. Las carreras de caballos se realizan de forma cerrada: entre caballos de la misma edad, sexo o raza, o de manera abierta: distinta edad, sexo o raza. El peso base que debe portar un caballo depende principalmente de la edad de los caballos a los que está abierta la carrera. Algunas carreras permiten recargos o descargos a este peso base, considerando varios factores como la participación del caballo en otras pruebas, los premios obtenidos, o la categoría de licencia del jinete. El hándicap Es una carrera en la que se trata de igualar las posibilidades de ganar para todos los caballos participantes. Las carreras habituales se realizan sobre recorridos de 1000 a 1600 mts y las de Gran Premio sobre recorridos de 1600 a 2500 mts. En varios países existe un logro muy especial y difícil de lograr, llamado “Triple Corona”. El reconocimiento en este evento se otorga a quien ha ganado el mismo año 3 de las más importantes carreras de su país, en la categoría de 3 años. ¿Cuáles son las carreras más destacadas del mundo? Se denominan Derby a muchas carreras destacadas y con mayores premios económicos en todo el mundo. En lo que se refiere a carreras en pista lisa, entre otras, las más importantes son: – Royal Ascot (Inglaterra) – Derby de Kentucky (Estados Unidos) – Dubái World Cup (Emiratos Árabes Unidos) – Prix de L’Arc de Triomphe (Francia) – Breeders Cup Classic (Estados Unidos) – Japan Cup (Japón) El caballo de carreras Más del 90% de los caballos que participan en las carreras son Purasangr, pues es una raza que se caracteriza por tener ejemplares “galopantes” veloces y resistentes. El purasangre es una raza de caballos que se desarrolla más tempranamente, es por eso que normalmente participan caballos entre 2-4 años, siendo los de menor edad los menos exigidos en cuanto a las distancias. Para ser parte de una carrera oficial, el caballo debe: – Presentar su identificación, mediante la cual garantiza la importancia de su genealogía. – Antes de una carrera deberá ser sometido a estrictos controles veterinarios (control de vacunación y estado sanitario) y de herrajes. El purasangre no es la única raza que rinde en las carreras de caballos. También están los caballos de raza árabe, los anglo-árabes y el cuarto de milla muy popularizado en Estados Unidos, pero que, como su nombre lo indica, es muy funcional para distancias cortas (1/4 de milla – 400 mts). ¿Cuanto es la velocidad máxima que puede correr un caballo? Un caballo conducido por su jockey puede llegar a los 60 km/hora en 2400 mts, a 50 Km/hora en 7000 mts y en distancias más cortas podría alcanzar los 70 Km/hora. Caballos de carrera famosos Hay varios caballos que han hecho historia en las carreras. Como ejemplo, los siguientes, que ganaron las triples coronas de sus respectivos países: – Justify, triple corona, Estados Unidos, 2018 – Dundeel, triple corona, Australia, 2013 – Orfevre, triple corona, Japón, 2011 – Secretariat, triple corona, Estados Undidos,1973 – Nijinsky, triple corona, Reino Unido, 1970 – Perth, triple corona, Francia, 1899 El entrenador Debe ser una persona muy capacitada para establecer los criterios de entrenamiento. En la mayoría de países requiere una licencia para poder ejercer su profesión. Es común que sea un antiguo jinete o persona con mucha experiencia en el manejo de caballos de carrera. De esa forma podrá preparar al caballo y seleccionar acertadamente las carreras, de acuerdo a las características y virtudes de cada equino. El entrenamiento debe ser progresivo tanto en distancia como en velocidad. Si para cualquier caballo es muy importante desarrollar su impulso y ganas de ir hacia adelante, mucho más en un caballo de carreras. El jinete o jockey Al igual que los entrenadores, requieren portar una licencia para ejercer su trabajo. Para que un jockey pueda ser además propietario y/o entrenador deberá adquirir la licencia de entrenador. Debido a la necesidad que el caballo lleve poco peso en una carrera, los jinetes suelen ser personas de baja estatura (1,50 mts) y poco peso (48-50 Kg). Los jinetes son pesados antes y después de una carrera. Equipamiento del caballo El caballo de carreras lleva cabezada, embocadura y riendas. La silla de montar es bastante liviana y tiene un diseño especial para este deporte con los faldones hacia adelante. Adicionalmente va un collarín o pechera. Utiliza además una mantilla numerada y si fuera necesario, por falta de peso, una mantilla con compartimentos para el plomo y el plomo. Los caballos pueden llevar protectores en las extremidades, visor para la cara, anteojeras y tapones para oídos. Equipamiento del jinete El jockey lleva pantalón de montar, botas (sin espuelas), chaleco protector y casco homologado. Aparte va la chaquetilla y un gorro cubre-casco con los colores distintivos del propietario. Está permitido el uso de la fusta con una dimensión no mayor a 70 cm. Hipódromos Los hipódromos son grandes (y en muchas ocasiones espectaculares) instalaciones ecuestres dotadas de una pista central ovalada o formas similares. También existen formas triangulares con grandes curvas en sus aristas. Los hipódromos cuentan con una tribuna para albergar espectadores e incluyen un sector para apuestas y zonas de restaurante. También están dotadas de caballerizas para los caballos que entrenan diariamente y los que llegan a competir, y viviendas para sus cuidadores. ¿Cuántos metros tienen una pista de carreras de caballos? La mayoría de pistas de hipódromo tiene una longitud que fluctúa entre 2000 a 2400 mts. Algunas tienen variantes en su trazado, como alternativa para carreras de menor alcance. Cargos hípicos Handicappers.- Asignan el peso a portar por cada caballo en una carrera tipo handicap: – Juez de salida – Juez de pesaje – Juez de llegada Los cargos hípicos , así como propietarios, entrenadores y jinetes, no podrán realizar ningún tipo de apuesta. Procedimiento de una carrera En primer lugar acuden los caballos al “ensilladero” donde son preparados para la carrera (colocación de silla, número y color de identificación). Los espectadores que estén interesados podrán ingresar a esta zona. Luego pasan a otra zona de exhibición llamada paddock para ser mirados más detalladamente por apostadores que requieren ver su condición física. Posteriormente los caballos y jinetes van hacia la pista mientras que los espectadores acuden a realizar sus apuestas. Luego de efectuarse la carrera el binomio ganador ingresa al recinto de ganadores para ser condecorado. Reglas de las carreras de caballos El organismo que unifica criterios y mantiene los acuerdos internacionales es la Federación Internacional de Autoridades de las Carreras de Caballos (International Federation of Horseracing Authorities, IFHA), cuya misión es regular y promover las mejores prácticas de esta actividad. Intenta además generar iniciativas globales para apoyar a la industria y al desarrollo de los mercados nacionales. Cada país tiene su propio organismo regulador. En españa, por ejemplo está el Jockey Club Español, creado para garantizar el normal desarrollo de las carreras de caballos, y hacer respetar el “Código de Carreras de Caballos de Galope“. Apuestas hípicas Para que este deporte se mantenga y prospere es necesario mucha afición por el caballo y un gran interés y capacidad para realizar apuestas en cada competencia. Por ejemplo en Inglaterra, las apuestas en las carreras de caballos mueven millones de libras, y eso hace que exista más inversión en la crianza y desarrollo del purasangre, así como todas las actividades que giran entorno a este deporte. Las organizaciones de cada país emiten guías informativas con el historial de las carreras realizadas y ahora ya existe información ampliada en sitios web sobre el estado en que un caballo acabó la competencia y para qué tipo de carrera se está preparando en la actualidad.

Los fungicidas, insecticidas y acaricidas Nuestra principal preocupación antes de entrar a los términos técnicos es aprender a reconocer que no todas las plantas son iguales. Por tanto, cada una de ellas requiere una atención particular. Para su correcto funcionamiento y desarrollo es necesario la aplicación de fungicidas, insecticidas y acaricidas para acompañar el crecimiento. Pero no solo el crecimiento, sino también el desarrollo y el mantenimiento de este para que se vea estéticamente agradable y sea internamente fuerte. Cuando hablamos de que se sea internamente fuerte, hacemos referencia a la salud de tu jardín. Conoce el uso correcto de fungicidas, insecticidas y acaricidas Cada uno de ellos cumplen una función en especial, y cabe destacar que, en Jardinería del Valle, te daremos las pautas para el uso según el ambiente en el que se encuentren. Cuando hacemos referencia a su uso correcto, no solo referenciamos al producto, también en la forma adecuada de aplicarlo. Y es que, si se aplica de manera densa y demasiado directa, podemos quemar la zona a cuidar, así que no dejaremos de explicar su aplicación adecuada. ¿Qué son los fungicidas, insecticidas y acaricidas? Los fungicidas, insecticidas y acaricidas están creados con compuestos químicos, especialmente pensados para la eliminación de insectos, como su mismo nombre hace referencia. No todos funcionan de la misma manera, ni atacan a las mismas plagas. A continuación, vamos a desglosar cada uno de ellos junto con su finalidad. Producto Función Ejemplo Fungicidas Impide el desarrollo de hongos y moho Antracnosis Insecticidas Eliminar insectos Polillas, orugas, caracoles. Acaricidas Eliminar ácaros Ácaro rojo, eriófidos Tipos de fungicidas Entre las diferentes clases de fungicidas podemos hacer mención de los siguientes: Los Fungicidas protectores: son los que se aplican antes de que lleguen los hongos, estos sólo actúan en la superficie de la planta. El Fungicidas erradicadores: se aplican en las plantas que ya fueron invadidas por hongos. Fungicidas translaminares: afectan directamente la eliminación del hongo, este es el producto ideal para su total eliminación. Tipos de insecticidas Luego encontramos la familia de los insecticidas, que tiene un solo objetivo, el cual es defender nuestro jardín de los insectos que puedan perjudicarlo. Estos se dividen en: Inorgánicos: directamente ataca a los insectos que ya existen en el jardín o plantas Orgánicos: Son los que impiden el crecimiento y la propagación de los insectos. Tipos de acaricidas Ahora bien, en cuanto al tema de los acaricidas, este es un tema mucho más extenso, debido a que ataca a una parte bastante contaminante que puede hacer daño a nuestras plantas. Destacaremos los más comunes para el uso de nuestro jardín o pequeñas plantas a continuación: icofol: que funciona específicamente para eliminar ácaros adultos, cuando olvidamos darles mantenimiento continuo a nuestras plantas, es este el mejor elemento a utilizar Propargita: Este es un producto de acción residual que se mantiene en el tiempo, atacando tan pronto cuando aparecen los ácaros. Sin duda alguna, este es perfecto para cuando salimos de viaje. Fenbutestan: Aunque este sea un componente creado particularmente para la actividad agrícola, también va bien en el uso doméstico en pequeñas cantidades. Sirve para atacar a los ácaros adultos. Medidas a tomar antes del uso de fungicidas, insecticidas y acaricidas Algunas de ellas las puedes dar por sentado, por ello te las recordamos: Lee siempre la etiqueta. Familiarízate con las precauciones y con la información de primeros auxilios. Póngase un equipo de protección personal adecuado, es decir, ropa y otros equipos que se usan para proteger el cuerpo del contacto. Por ejemplo, camisas de manga larga, pantalones largos, overoles, guantes no absorbentes (que no sean de cuero o tela), calzado de goma (que no sea de lona o cuero), un sombrero, gafas protectoras o una neblina de polvo. filtrar. Nunca fume ni coma mientras mezcla o aplica estos productos. Medidas a tomar durante la aplicación Ahora bien, durante el uso de estos productos debes tener siempre presente lo siguiente: Úselo sólo para los fines indicados. Usa sólo la cantidad indicada, en el momento y bajo las condiciones especificadas. El doble de la cantidad NO hará el doble de trabajo. Podría lastimarse a sí mismo, a los demás o a la planta que está tratando de proteger. Siempre mezcla o diluye el pesticida al aire libre o en un área bien ventilada. Mezcla sólo la cantidad que necesite en cada aplicación. No prepare cantidades mayores para almacenarlas para un posible uso futuro. El pesticida se degradará y se volverá ineficaz con el tiempo. Mantén a los niños, las mascotas (incluidos los pájaros y los peces) y los juguetes (incluidos los juguetes para mascotas) alejados de las áreas donde mezcla y aplica el producto. Considera insecticidas selectivos, con una gama limitada de plagas objetivo, para evitar daños a organismos no objetivo. Cómo almacenar estos productos Pues bien, nunca los coloque en recipientes de alimentos, como refrescos vacíos o botellas de leche. Mantenlos en sus envases originales, que identifiquen claramente el contenido. Vuelve a ajustar bien todas las tapas a prueba de niños. Si ocurre un derrame, límpialo de inmediato. No lo laves. En su lugar, rocía el derrame con aserrín o arena para gatos. Bárrelo en una bolsa de basura de plástico y deséchalo. No apliques fungicidas, insecticidas y acaricidas en exceso La aplicación excesiva podría hacer que estos se escurran o se filtren en los suministros de agua y los contamine. Por otro lado, el exceso de aerosoles puede dejar residuos dañinos en las frutas y verduras de cosecha propia, lo que podría afectar a otras plantas, vida silvestre y peces. Nunca mezcles ni apliques estos productos cerca de bocas de pozo, desagües de aguas pluviales o cuerpos de agua. Además, debes mantenerlos alejados de las plantas y la vida silvestre que no deseas tratar. 5 insecticidas caseros y económicos para eliminar las plagas de tus plantas 5 insecticidas orgánicos para combatir las plagas de tu jardín Insecticida de Tabaco Este tipo de insecticida es muy efectivo contra los insectos ya que la nicotina es tóxica para ellos. Gracias a esto no se acercarán a tus plantas. Ingredientes y materiales (para 20 litros de agua) Medio kilogramo de tabaco Media barra de jabón Recipiente para mezclar Colador Difusor de agua Preparación y cómo aplicar En el recipiente para mezclar agregas el jabón, puede ser rallado, el agua y mezclas con el tabaco. Debes dejar que repose por 2 días para que esté más concentrado. Filtras la mezcla con el colador para evitar que se vayan residuos en el difusor. Agregas medio litro de la mezcla por cada litro de agua que utilices en el recipiente. Finalmente, aplicas la solución a tus plantas. Puedes aplicarla en todo tipo de hortalizas, pero debes esperar al menos 15 días después de la aplicación para poder consumirlas. Plagas que combate El insecticida de tabaco de ayuda a actuar en contra de: Palomillas Mosca blanca Pulgones Ácaros Trips o trisanópteros Araña roja Insecticida con ajo Este insecticida puede funcionar de maravilla, además que no solo puedes hacerlo en infusión, sino también en una maceración aceitosa, con chiles e incluso con jabón. Funciona también como fungicida y repelente. A continuación, te explico cómo puedes prepararlas todas. Ingredientes y materiales para infusión de ajo Agua 3 dientes de ajo Vinagre de manzana Colador 1 olla mediana Recipiente para mezclar Difusor de agua Preparación y cómo aplicar En la olla vas a agregar un vaso de agua y lo pones al fuego hasta que hierva. Seguido a esto agregas los ajos y los dejas por 5 minutos en el agua, no necesitas pelarlos. Mientras se calienta el agua, vas a tomar un vaso y le haces una marca de 1 dedo de grosor, desde la base. Te servirá de medidor. En el vaso viertes el vinagre hasta la marca que hiciste anteriormente. Echas esa parte de vinagre, en el recipiente para mezclar. Y le agregas 10 partes de agua con la misma medida que el producto anterior. Cuando hayan transcurrido los 5 minutos de los ajos, tomas el colador para que no se filtren los ajos y procedes a agregar la infusión a la mezcla del vinagre y agua. Finalmente, con la ayuda del difusor, debes rociar la mezcla sobre tus plantas afectadas. No te limites, debes llegar a cada rincón para poder combatir las plagas. Ingredientes y materiales para maceración aceitosa de ajo 1 L de agua de grifo reposada (puede ser más, dependiendo cuánto quieras preparar) 100 gr de ajo pelado y picado (puede ser más o menos cantidad) Aceite de oliva o lino Recipiente con tapa para mezclar (puede ser mediano) Colador Difusor Preparación y cómo aplicar Debes picar el ajo en cuadritos pequeños para que libere de manera más sencilla sus propiedades. Agregas el ajo picado al recipiente para mezclar y seguido de esto, el aceite hasta cubrir el ajo. Cierras el frasco y dejas la mezcla macerar durante 1 o 2 días a temperatura ambiente. Puedes agitar el recipiente en varias ocasiones para que se mezclen bien el aceite y los ajos. Después de haber dejado reposar la mezcla, agregas medio litro de agua hasta el borde. Agitas para filtrar bien todos los elementos. Con la ayuda del colador para evitar que pasen los restos de ajo, vas a verter la mezcla en otro recipiente con tapa y con el otro medio litro de agua. Debes dejar reposar la preparación por 1 semana y puedes agitarlo un par de veces al día para que se mezcle mejor. Pasado el tiempo, en el difusor vas a agregar 1 litro de agua y 50 ml de la mezcla. Esto quiere decir que por cada litro de agua debes usar 5% (50 ml) de la mezcla. No olvides agitar la mezcla antes de usarla. Finalmente rocías tus plantas afectadas con este insecticida 3 veces al día cada 3 días. Si quieres usarlo como repelente, con una aplicación cada 15 días es más que suficiente. Recuerda no aplicar el insecticida en las horas más soleadas. Puedes hacerlo al atardecer o a primera hora de la mañana. Ingredientes y materiales para insecticida de ajo con chile picante 500 gr de chiles picantes 500 gr de ajo 250 gr de pimienta negra sin moler 500 ml de alcohol etílico de 90° 10 litros de agua de grifo reposada Licuadora Recipiente con tapa para mezclar Guantes para manipular el chile Colador Preparación y cómo aplicar Vas a poner en la licuadora los chiles poco a poco hasta que se vuelvan una pasta, no debes agregar agua. Viertes los chiles triturados en el recipiente. Repites el procedimiento con los ajos y la pimienta, uno a la vez. Todo debe quedar muy bien triturado. Para aprovechar todos los ingredientes, viertes el alcohol en la licuadora. Así recoges los residuos y luego lo aplicas en el recipiente con los demás elementos. El alcohol te ayuda a retener las sustancias de los ingredientes que usaste. Mezclas todo muy bien y lo tapas. Debes dejar macerar toda la noche en un lugar apartado y a temperatura ambiente. Al día siguiente agregas la mezcla a un balde con los 10 litros de agua y revuelves bien. Lo tapas, lo ubicas en la sombra y lo dejas reposar por al menos 2 semanas. Después de las 2 semanas, filtras la mezcla con ayuda del colador para retirar los restos orgánicos. En el difusor agregas 100 ml de la mezcla por cada litro de agua. Al ser tan fuerte, es mejor diluirlo bien. Aplicas sobre las hojas afectadas sin exceso y cuando el sol ya se esté ocultando. Puedes almacenar el resto de la mezcla hasta por 6 meses. Simplemente debes guardarlo en un sitio oscuro y seco. Solo debes usar la cantidad adecuada según la plaga que quieras tratar y el nivel de afectación. Aplícalo cada 5 o 7 días. Ingredientes y materiales para insecticida de ajo con jabón 4 dientes de ajo Jabón líquido para trastes 2 litros de agua Licuadora Recipiente para mezclar Difusor Preparación y cómo aplicar Pela y corta los ajos, luego los viertes en la licuadora con litro de agua. Dejas licuar la mezcla por 2 minutos. En el recipiente para mezclar agregas la mezcla y le añades el otro litro de agua. Finalmente, viertes la mezcla en el difusor y ahí agregas 2 cucharadas de jabón líquido. Revuelves bien para unificar la mezcla y aplicas sobre las plantas afectadas. Recuerda hacer este proceso cuando no haya mucho sol. Debes llegar a cada parte de la planta para combatir las plagas que tenga. El siguiente paso es lavar la planta con agua limpia para así ayudar a eliminar los restos de la plaga. Nuevamente aplicas el insecticida como método preventivo y dejas actuar por 1 día, es importante que no lo uses en días lluviosos. En árboles frutales puedes aplicarlo cada 5 días y en plantas ornamentales cada 8. Plagas que combate Este insecticida actúa en contra de: Pulgones Araña roja Gusanos, orugas Moscas blancas Cochinillas Funciona como repelente Es fungicida, es decir, combate los hongos Hormigas Ácaros Fungicida con bicarbonato El bicarbonato funciona como un fungicida por su acción antiácida. Pues trata a los hongos que atacan a las plantas. A continuación, te enseñaré cómo prepararlo. Ingredientes y materiales Bicarbonato de sodio (puedes comprar un frasco o bolsa de bicarbonato para reservar y usar después) 1 L de agua Difusor Preparación y cómo aplicar Este es un fungicida muy fácil de preparar. Agregas 1 litro de agua en el difusor y una cucharada de bicarbonato. Por cada litro de agua es una cucharada de bicarbonato. Viertes la cantidad de agua que necesites y agitas la mezcla para unificarla correctamente. Aplicas el fungicida en la planta afectada, recuerda hacer este procedimiento cuando ya no haya sol. Asegúrate de cubrir toda la planta para combatir de manera eficiente la plaga. Plagas que combate Este fungicida ataca hongos como: Oídio Mildiu Fungicida con naranja Este es un fungicida que te ayudará a ahuyentar las hormigas. Puedes usar una naranja y esta debe llenarse de moho. Este es llamado penicillium y se encarga de atacar el hongo que habita dentro del hormiguero, sirve de alimento para las hormigas. Ingredeientes: Una naranja que ya tenga moho o una naranja ornamental Agua Recipiente Difusor Preparación y cómo aplicar Puedes ubicar la naranja con el penicillium directamente en la zona donde está el hormiguero. Este se va a filtrar dentro del mismo y así va a atacar el hongo que alimenta las hormigas. Cuando muere el hongo, las hormigas se mudarán de lugar ya que no les sirve de alimento. Sin embargo, en caso de que no logres identificar la ubicación del hormiguero, puedes poner la naranja al lado de la planta afectada. De esta manera, el penicillium se esparce por la zona y al pasar las hormigas, arrastran este hongo y lo llevan hasta el hormiguero. Gracias a esto, también se puede combatir esta plaga. Por otro lado, puedes utilizar un recipiente con agua y viertes la naranja con el penicillium allí. Frotas un poco hasta que el agua tome el color del penicillium y agregas el agua sola al difusor. Aplicas la mezcla alrededor del hormiguero o en la zona por donde pasan las hormigas. No lo aplicas directamente a las plantas. Puedes aplicarlo en terrazas o interiores, pues solo va en el perímetro por donde circulan las hormigas. Insecticida de jabón y vinagre Este insecticida te ayudará a combatir las molestas plagas que afectan tus cultivos y además puedes prepararlo con elementos que tienes cotidianamente en tu hogar. Lo más interesante de este insecticida es que elimina las plagas rápidamente. Ingredientes y materiales Jabón neutro Vinagre blanco o de manzana 1 L de agua Vaso medidor Recipiente para mezclar Difusor Preparación y cómo aplicar En el recipiente para mezclar agregas 1 litro de agua. Con el vaso mides 25 ml de jabón neutro y 50 ml de vinagre. Viertes en el litro de agua estos elementos y revuelves hasta que haga espuma. En el difusor agregas la mezcla y procedes a rociar las plantas afectadas. Debes hacerlo al atardecer o incluso en la noche. Recuerda que no puedes usarlo con luz solar directa pues podría reaccionar y quemar las plantas. Dejas reposar durante 15 minutos la planta con el producto para que haga efecto. De hecho, desde el primer minuto ya puede notar los cambios. Al pasar los 15 minutos, limpias la planta con agua clara. Si la plaga no está muy extendida, con solo 1 aplicación será suficiente. Sin embargo, en caso de ser un problema mayor usas el producto cada 3 días. Plagas que combate Pulgones Cochinillas Gusanos y orugas Araña roja Mosca blanca Hormigas Estas plantas son ideales para tu huerto o jardín. Además de brindarte beneficios por sus propiedades medicinales, decorativas y culinarias, te ayuda a repeler las plagas. A continuación, algunas de ellas: Ruda: repele escarabajos Tomillo: repele el gusano del repollo Ajo: repele pulgones, hongos, entre otros Albahaca: repele moscas Caléndula: repele moscas blancas y nematodos Hierbabuena: repele pulgones y piojos Manzanilla: actúa contra la putrefacción del tallo Menta: repele hormigas, la mariposa blanca de las coles y pulgas de tierra Ortiga: repele pulgones, hongos y nematodos Poleo: repele hormigas Tomate: repele la mariposa blanca de las coles

El guacamayo es un ave originaria de las zonas tropicales de América Central y del Sur. Es muy vistoso y se le atribuye gran inteligencia. Su gran tamaño y su colorido brillante contribuyen a su atractivo. Los azules, rojos, amarillos y verdes de su plumaje lo destacan allí donde esté. En la actualidad se estima que existen 14 especies de guacamayos salvajes habitando las selvas mexicana y argentina. Lamentablemente, algunas de estas especies están en riesgo de extinción. La destrucción de sus hábitats y la cacería humana son dos factores que contribuyen a la reducción de ejemplares. Son muy solicitados por personas que disfrutan de tener animales de compañía en sus residencias. Por esta razón, se trafican en el mundo, aunque este tráfico de guacamayos salvajes está prohibido por la ley en los países originarios. Esta demanda de guacamayos para adoptarlos como mascotas ha generado la existencia de criaderos. En ellos se reproducen y mantienen en óptimas condiciones. Los ejemplares procedentes de estas tiendas están documentados, de modo de garantizar su procedencia legal. El guacamayo es un ave muy sociable, lista y ruidosa. En estado natural, permanece en grupos de hasta 30 miembros. Grazna con gran potencia, y esos graznidos son su sistema de comunicación. Emitiendo y escuchando los gritos de sus congéneres reconoce su bandada y se siente integrada a ella. Especialmente cuando recorren grandes distancias, los graznidos mantienen unido al grupo. Se trata de un animal monógamo, vive con la misma pareja toda la vida. Con ella se aparea, come, cuida a las crías y hasta se limpian mutuamente las plumas. Durante el período de incubación, la hembra permanece con los huevos mientras el macho sale de cacería para proporcionarle alimento. Mantiene una estructura familiar perfecta. El guacamayo en cautiverio como mascota Es frecuente que las personas adopten un guacamayo como mascota. Son buenos compañeros y no requieren cuidados excesivos. Sin embargo, como toda mascota, hay que atenderla y ocuparse de ella. Cuando es pequeño, el guacamayo debe ser alimentado con papilla, y cuando adulto consume especialmente frutas frescas, semillas y vegetales. Le gusta estar acompañado y disfruta de la presencia de su tutor. Es muy juguetón, y si se aburre puede manifestar mal carácter. Es cariñoso y se vuelve dependiente de su amo. Causa mucha gracia ver al guacamayo imitar el lenguaje humano. Se entrena fácilmente y puede reproducir a la perfección sonidos y palabras. El guacamayo confía en el ser humano y esta confianza lo expone a riesgos de los malintencionados. Si decides adoptar un guacamayo, visita una tienda en la que puedas asegurarte que proviene de un criadero y que la comercialización es legal. Estarás protegiendo a la especie en estado natural que se ve afectada por la intervención humana. Alimentación El guacamayo es un animal omnívoro, de forma que necesita alimentos de todos los grupos para tener una dieta equilibrada y saludable. Le encantan las frutas y las semillas, y también tienes que proporcionarle pienso de buena calidad y adaptado a su edad. También puedes proporcionarle trozos de verdura fresca de vez en cuando. Salud En cuanto a la salud del guacamayo, la enfermedad de Pacheco es una de las más comunes. Puede ser mortal para estas aves y es extremadamente infecciosa. También puede sufrir la conocida como enfermedad de pico y plumas. Un trastorno vírico que afecta a las células de crecimiento de las garras, las plumas y el pico. Los animales dejan de comer y pueden presentar síntomas gastrointestinales como la diarrea. Socialización Los guacamayos tienden a desarrollar una gran dependencia con las personas con las que conviven. Por lo tanto, es un animal que sólo debes adoptar si realmente vas a poder ofrecerle compañía y tienes tiempo para jugar con él. Si pasan mucho tiempo solos se deprimen, se estresan y su comportamiento puede ser destructivo. Educación El guacamayo empieza a imitar algunas palabras cuando cumple seis o siete meses de edad. Sin embargo, no es hasta los dos años cuando comprende su significado. Ahora bien, debes saber que tener esta ave exótica como mascota requiere de mucha responsabilidad, de forma que no debes dejarte llevar sólo porque te resulte divertido que imite palabras. Si en algún momento hace algo mal en ningún caso debes pegarle porque las aves no entienden el castigo físico. Existen diferentes tipos de guacamayo, pero el ararauna es el menos ruidoso, el más tranquilo. Estas aves inteligentes son ideales como mascotas Si tus hábitos y horarios de trabajo te obligan a permanecer mucho tiempo fuera de casa, puedes tener un loro en lugar de un perro o un gato, pues es un animalito tranquilo que no requiere muchos cuidados y es muy divertido. Además, resultan muy fáciles de entrenar. Estas aves inteligentes no solamente repetirán tus palabras, sino que también pueden aprender muy diversos trucos. Loro gris El loro gris es una de las especies más estudiadas de las aves de compañía y ha demostrado tener un nivel muy alto de inteligencia. Un loro gris famoso fue Alex, que falleció en el año 2007 a la edad de 31 años. Había sido adquirido en una tienda de mascotas, a la edad de un año, por el actual doctor Pepperberg, un estudiante de medicina, quien lo cuidó y estudió sus comportamientos. Antes de los estudios realizados con Alex, la mayoría de las investigaciones sobre inteligencia aviar se había hecho en palomas, y los resultados siempre habían sido decepcionantes. Los estudios llevados a cabo por Pepperberg cambiaron la comprensión de los científicos sobre lo que un pájaro era capaz de hacer. A lo largo de su entrenamiento, Alex fue capaz de aprender más de 100 palabras en inglés y se creía que tenía un nivel de inteligencia de un niño de 5 años cuando falleció. Las críticas de los resultados obtenidos con Alex argumentaban que las habilidades que tenía Alex eran producto de condicionamientos de operación y no de verdadera comprensión. De todas formas, aunque hubieran sido respuestas entrenadas, las habilidades de este loro gris demostraron que esta ave es sumamente inteligente. Guacamayos El guacamayo es también considerado un loro y el guacamayo Hyacinth es el más grande y uno de los preferidos como mascotas.Guacamayo Este tipo de loro puede resolver problemas, utilizar herramientas y tener altos niveles de comunicación con otras aves, utilizando sonidos e incluso, haciendo cambios físicos, pues tiene un comportamiento muy peculiar: se ruboriza. Un estudio canadiense, después de analizar 98 cerebros de aves diferentes, comprobó que existe una diferencia en los loros en una parte específica de sus cerebros. Esta parte del cerebro del loro es similar a la que tiene un primate y es la responsable de la comunicación entre la corteza y el cerebelo. Se le denomina núcleo espiroforme y, en los loros, es hasta 5 veces más grande que en un pollo. Los científicos creen que esta región del cerebro juega un papel importante en la planificación y en la ejecución de comportamientos avanzados. Esta sería la explicación fisiológica de por qué los guacamayos son tan inteligentes. Guacamayos El guacamayo es también considerado un loro y el guacamayo Hyacinth es el más grande y uno de los preferidos como mascotas.Guacamayo Este tipo de loro puede resolver problemas, utilizar herramientas y tener altos niveles de comunicación con otras aves, utilizando sonidos e incluso, haciendo cambios físicos, pues tiene un comportamiento muy peculiar: se ruboriza. Un estudio canadiense, después de analizar 98 cerebros de aves diferentes, comprobó que existe una diferencia en los loros en una parte específica de sus cerebros. Esta parte del cerebro del loro es similar a la que tiene un primate y es la responsable de la comunicación entre la corteza y el cerebelo. Se le denomina núcleo espiroforme y, en los loros, es hasta 5 veces más grande que en un pollo. Los científicos creen que esta región del cerebro juega un papel importante en la planificación y en la ejecución de comportamientos avanzados. Esta sería la explicación fisiológica de por qué los guacamayos son tan inteligentes. Cacatúas La cacatúa, también considerada una especie de loro, fue la primera ave en ser vista construyendo instrumentos musicales. En Australia, las cacatúas de palma fueron observadas utilizando ramas y vainas con semillas de algunos árboles de la región, para hacer baquetas con las que golpear en troncos y otros objetos. La mayoría de las cacatúas son capaces de balancearse al ritmo de la música que escuchan, demostrando que tienen comprensión de, al menos, los ritmos básicos. Un comportamiento que denota inteligencia, muy raro en cualquier animal. Budgerigars La Budgerigars, más conocida como budgies o cotorra común, es uno de los miembros más pequeños de la familia de los loros, aunque su tamaño no le hace ser menos inteligente. Este tipo de loro fue una de las primeras especies de animales, no mamíferos, en demostrar compresión del lenguaje humano. Si bien solo alcanzan el nivel de interpretación que puede tener un niño de un año de edad, aproximadamente, esto es una gran cualidad para un ave. Conures Este colorido y particular tipo de loro, aún poco conocido comercialmente, es sumamente inteligente y requiere, así como sus demás parientes, de estímulos cerebrales. Así es como desarrollan su gran inteligencia. Este tipo de loro, específicamente, maneja su pico con suma habilidad, al igual que sus patas. Por eso, como estímulo es recomendable colocar a su alrededor juguetes para armar, estructuras para trepar y para balancearse. ¿Estás pensando en adoptar una mascota? Elige una de estas especies de loros y tendrás aseguradas experiencias asombrosas. No solo podrás enseñarle palabras, sino también innumerable cantidad de tareas complejas, que harán con gusto, pues les encanta lucirse. Deja tus comentarios y comparte en tus redes sociales. Recomienda a tus amigos estos consejos e ideas de adopción, para que puedan conocer a estas increíbles aves inteligentes y elegir una mascota excepcional. Consejos si tienes un guacamayo Una de las cosas más complicadas de cuidar un guacamayo es darle de comer. En los primeros meses de vida se le suministrará una papilla. También hay que tener en cuenta que son aves que generan mucho alboroto, gritan mucho y fuerte y suelen provocar destrozos en casa. Uno de los mayores alicientes de los guacamayos es su capacidad de hablar o imitar y repetir palabras. Suelen empezar a imitar palabras a partir de los 6-7 meses. A partir del año y medio dos años comienzan a comprender las palabras que repiten. Las aves no entienden el castigo físico, por eso, si se quiere corregir alguna conducta y remarcar al animal que ha hecho algo malo lo mejor es utilizar un trasportín o una habitación oscura y dejarlo allí un tiempo. De esa manera, asociará la acción con el castigo. El guacamayo ararauna, el guacamayo azul y amarillo, es el más común y el más recomendable de mantener en un hogar. Este tipo de guacamayo es el más tranquilo y menos ruidoso de las razas que existen. Se le enseña muy bien al animal. Además, es el que más palabras sabe imitar y mejor vocaliza. También es de los más baratos si estáis pensando comprar uno. Lo que debes saber sobre el guacamayo ararauna Es una especie muy cariñosa y activa, son muy sociables por lo que son muy recomendables como mascota Son muy juguetones Puede adquirir un vocabulario de hasta las 30 palabras El guacamayo es una mascota para toda la vida, hay ejemplares que han llegado a vivir 80 años. No es fácil tener un guacamayo, pero no importa que animal sea, debemos estar muy bien informados antes de decidirnos por tener una mascota para poder ofrecerles una vida feliz en nuestro hogar.

Lista clásica de los 10 esenciales que llevar para hacer senderismo o trekking Mapa Brújula Gafas de sol y protector solar Ropa extra Faro o linterna Kit de primeros auxilios Material combustible (fire starter) Cerillas Cuchillo Comida extra Con la llegada del nuevo milenio, en el 2003, se realizó una actualización. Se cambiaron los 10 elementos esenciales por los 10 sistemas esenciales para llevar en la mochila de montaña. De este modo, se pueden ver mejor las necesidades que podemos tener y qué necesitamos en cada caso. Algunos útiles de la lista de los diez esenciales se juntan en algunos sistemas. Por ejemplo, ahora la brújula y el mapa están dentro del sistema de navegación. Además, aparecen nuevos útiles como la el refugio de emergencia. Lista actual de los 10 sistemas esenciales para llevar en la mochila de montaña Navegación (brújula y mapa) Protección solar (protector con factor solar y gafas de sol) Aislamiento (ropa extra) Iluminación (linterna/faro) Botiquín de primeros auxilios Fuego (cerillas impermeables / mechero / velas) Herramientas y kits de reparación Alimentación (comida extra) Hidratación (agua extra) Refugio de emergencia Navegación Si nos perdemos en la montaña, una brújula, un mapa topográfico y los conocimientos para usarlos nos pueden sacar del aprieto. Puede parecer que la brújula analógica es un aparato del pasado y que no tiene sentido con la existencia del GPS. Pero la realidad pasa porque una brújula no pesa apenas nada y además no precisa batería, ni ninguna fuente de energía. No sabemos cuándo puede fallar el GPS. Sin embargo, la brújula siempre está en funcionamiento de forma autónoma. Es importante destacar que algunas brújulas poseen un espejo que se puede usar para enviar señales a un helicóptero en caso de emergencia. Nuestra ruta de trekking puede discurrir por un camino bien conocido o muy bien señalizado. Pero, si no es así, seguramente sea preciso llevar en la mochila de montaña un mapa topográfico. Aquí puedes encontrar cualquier mapa topográfico de España (incluye Islas y Ceuta y Melilla) gratis e imprimirlo. También puedes comprarlos ya impresos por un precio muy asequible (si bien los gastos de envío lo encarecen un poco). Solamente debes seleccionar el lugar en el que estás interesado y añadirlo a la cesta. Son muy buenos mapas en escala 1:25000. Llevar en la mochila de montaña, junto con la brújula y el mapa, un altímetro puede ser una buena idea. Este aparato se basa en el peso del aire para estimar la altura a la que nos encontramos. Así podemos localizarnos mejor en el mapa y también conocer si estamos bajando la montaña o subiéndola. Así que aunque te puedan parecer aparatos de otra época, la brújula y el mapa son de los imprescindibles que llevar para hacer senderismo u otro deporte de montaña. Protección solar para montaña Sabemos que de ningún modo nos podemos ir a hacer un deporte al aire libre sin protegernos del sol. Ya los trekkers y senderistas del pasado siglo, incluían la protección solar dentro de los imprescindibles que llevar para hacer senderismo o trekking.. La conciencia acerca de la importancia de usar factor solar (SPF) parece que va calando en nuestra sociedad. Sin embargo, parece que relacionamos el uso de la crema solar con el verano y la playa. Pero, lo cierto es que en la montaña se pueden producir quemaduras de igual o mayor gravedad que sobre la toalla en pleno agosto. No debemos fiarnos de la sensación de frío. Los rayos ultravioletas pueden estar penetrando igual en nuestra piel, dañándola irremediablemente. En los deportes de larga duración al aire libre se exige que la protección sea de como mínimo 30 SPF. Si bien, muchos fototipos pueden requerir mayor protección. La clave es seguir siempre las recomendaciones de nuestro médico. Recuerda renovar la crema solar cada dos horas o de forma más frecuente si las condiciones climáticas lo requieren. No te olvides de ninguna zona que lleves descubierta. Las manos y las orejas son las grandes olvidadas. El formato de crema solar roll-on puede facilitarte la aplicación, ya que no tienes que pringarte y se aplica más rápidamente. También nuestros labios necesitan un bálsamo labial con protección con SPF. Unas buenas gafas de sol son aquellas que bloquean los rayos UVA y UVB al 100%. Los rayos ultravioletas no solo dañan nuestra piel, también pueden dañar nuestros ojos. De hecho, algunos estudios relacionan los rayos UVB a las cataratas. Una buena gorra o sombrero protege al mismo tiempo nuestros ojos y cara, dos de las zonas más sensibles. Lo mejor es buscar modelos que sean transpirables. Aislamiento ​El tiempo en la montaña pude ser muy variable. Sobre todo, en algunas latitudes, el tiempo puede tornarse ventoso, frío y húmedo en cuestión de minutos. Por lo que es muy recomendable llevar en la mochila de montaña alguna capa de ropa extra. Seguramente no tenga sentido llevar una segunda chaqueta de abrigo si estamos haciendo una ruta de senderismo en junio por Mallorca. Pero quizás, no esté demás un cortavientos impermeable, sobre todo si la ruta tiene cierta duración. En general, se recomienda que lo mínimo que hay que llevar para hacer senderismo es una capa de ropa interior extra, junto con unos calcetines y un cortavientos impermeable. De este modo, aunque caiga un chaparrón inesperado podremos cambiar la ropa mojada (al menos la más pegada al cuerpo) y mantenernos secos gracias a la chaqueta. Un pasamontañas puede ser un buen extra en caso de riesgo de temperaturas muy frías. Sabías que existe ropa interior que no Iluminación para montaña Aunque es difícil decidirse por un tipo de iluminación qué llevar para hacer senderismo. En general, los frontales son la mejor opción. Pesan menos que una linterna normal y nos dejan las manos libres. Suelen tener varios niveles regulables, lo que nos permiten conservar mejor su batería, en caso de necesidad. Al ir situados encima de los ojos, con solamente dirigir la vista ya iluminamos nuestro objetivo. Existen algunos modelos que además pueden iluminar la parte occipital de nuestra cabeza (normalmente con luz roja) para que nuestros compañeros puedan localizarnos. Las linternas compactas habituales también pueden ser útiles. Normalmente tienen mayor alcance y más lúmenes que los frontales y pueden venirnos bien si tenemos que hacer señales de aviso o emergencia. Es imprescindible que llevemos carga suficiente. Quizás lo más cómodo sea adquirir modelos de linternas que usen pilas. De este modo, podemos llevar suficientes pilas (mejor si son recargables). No está demás fijarnos en qué tipo de pilas necesita cada modelo. Quizás podamos usar el mismo tipo de pilas para las linternas y frontales, e incluso para otros aparatos. Es importante que cada persona lleve su propia iluminación y recargas suficientes para ser autónomo durante el trayecto (y un poco extra). Botiquín primeros auxilios montaña Existen en el mercado botiquines de primeros auxilios ya preparados. Y qué, en principio, traen lo que debemos llevar en la mochila de montaña. Si bien, una vez revisado es probable que queramos añadir o sustituir algunos elementos. Es fundamental que traiga lo necesario para tratar heridas. Gasas y vendajes de diferentes tamaños, esparadrapo, guantes desechables y algún desinfectante (pe, agua oxigenada) son imprescindibles. Debe contener también algún analgésico (pe, ibuprofeno) y algún tratamiento para las ampollas. Unas tijeras y pinzas (para extraer pinchos) pueden ser muy útiles. En este caso, seguramente no tiene sentido que cada integrante del grupo porte un botiquín. Pero, sí es importante que aquellos que lo lleven, cuenten con todo lo necesario, teniendo en cuenta el número de personas en ruta. Fuego Antes de nada, es importante recordar que en muchas áreas al aire libre no se puede hacer fuego. Además, existen prohibiciones generalizadas durante los períodos estivales. Por lo que antes de decidir hacer fuego es importante revisar la legislación vigente en nuestro destino. Además de tomar todas las precauciones necesarias para evitar dañar el entorno. Las cerillas impermeables son un imprescindible que llevar para hacer senderismo. Estas cerillas están especialmente diseñadas para encenderse en ambientes con mucha humedad. Podemos llevar cerillas normales en alguna bolsa o recipiente estanco. Pero en general, las cerillas convencionales son más endebles y no están preparadas para los entornos naturales. Una buena alternativa son los mecheros de acampada. Además de llevar cerillas impermeables o un mechero de acampada, es recomendable portar algún firestarter. Esta palabra con difícil traducción en castellano hace referencia a algún tipo de material combustible. Por combustible, no debemos entender gasolina o similares, sino materiales como la yesca seca. Podemos llevar una pequeña bolsa con yesca seca o pequeñas astillas de madera (mejor si están impregnadas en resina, Nuggets). Este material nos permitirá encender más fácilmente una hoguera. Importante llevarlos en una bolsa o recipiente que impida que la lluvia penetre, si entrase agua en la mochila de montaña. Kit de reparación y herramientas para montaña ​Nunca te arrepentirás de llevar en tu mochila de montaña una navaja multi-herramientas. Sus usos son infinitos: cortar comida, arreglar algún aparato o incluso servir de ayuda en los primeros auxilios. Es importante que tenga, al menos, un cuchillo, un destornillador plano, un abrelatas y unas tijeras. Si vas a llevar en la mochila algún elemento inflable (pe, una almohada), te resultará útil llevar algún pequeño kit para pinchazos. Resulta tremendamente incómodo dormir sobre una almohada desinflada, algo que podremos evitar llevando un kit para pinchazos ligero. La cinta adhesiva es el comodín que nos puede sacar de cualquier imprevisto. Nos puede solucionar una rotura de la mochila, una gotera en la tienda, o servir de esparadrapo de emergencia. Llevar un rollo entero no resulta necesario ni práctico. Por lo que muchos senderistas o trekkers llevan pedazos de cinta enrollados a los palos de trekking o a algún otro lugar. Alimentación que llevar para hacer senderismo (comida extra) Los alimentos que debemos llevar en la mochila de montaña nos deben permitir estar alimentados durante todo el trayecto. Debemos tener en cuenta nuestras necesidades nutricionales habituales y sumar un extra por el deporte realizado. No te plantees hacer una dieta durante el recorrido. No debemos arriesgarnos a una lipotimia o hipoglucemia en plena montaña. En las rutas de trekking de varios días es recomendable llevar comida para un día extra, especialmente si hace frío. En temperaturas bajas nuestro cuerpo aumenta su consumo, por lo que necesitaremos ingerir más alimentos y que estos sean más calóricos. Es importante llevar comida suficiente, pero no pasarse. La comida puede ser uno de los elementos que aportan un mayor peso a la mochila. Lo ideal es que la comida extra esté compuesta por alimentos calóricos de fácil digestión y conservación, y de poco peso. Las nueces, las frutas deshidratadas y la carne seca son buenos ejemplos. Hidratación para montaña (agua extra) Otro de los imprescindibles que hay que llevar para hacer senderismo, sea cual sea la duración de la ruta, es el agua. Debemos asegurarnos de llevar agua suficiente para todos los días de trayecto además de algo de agua extra. Y todavía más si las temperaturas son elevadas. Algunos senderistas y trekkers llevan además de la bolsa de hidratación habitual, una botella plegable. De este modo, en caso de que la primera se pinchase, podrían vaciar el contenido de la primera en la segunda. Es importante planificar con detenimientos los lugares donde vamos a repostar nuestros depósitos de agua. De este modo, podremos calcular con mayor exactitud cuánta agua necesitaremos en cada trayecto Refugio de emergencia para montaña ​Si tus planes pasan por alojarte en refugios, es importante que cuentes con lo necesario para montar un refugio de emergencia. Piensa que puedes tener algún percance en el camino y no ser capaz de llegar al siguiente refugio. Todo lo que necesitas para este refugio de emergencia son una lona ultraligera, cuerda y una manta de emergencia (como las que usa la policía en los accidentes de tráfico). A esta manta en ocasiones también se le llama manta isotérmica. Las mantas de emergencia suelen servir tanto para aumentar la temperatura corporal como para bajarla. El efecto dependerá del lado que se use en cada caso. Si planeas dormir al aire libre, seguro que la tienda de campaña ya está en el listado de lo que tienes que llevar para hacer senderismo o trekking. Pero no está demás llevar los útiles para un refugio de emergencia, por si la tienda se dañase. Plano De La Ruta De Senderismo Antes de empezar cualquier salida de trekking, es muy importante saber a qué nos vamos a enfrentar, por qué tipo de caminos vamos a andar o el entorno, por eso es muy recomendable que consigamos un plano de la zona. Sería muy recomendable marcar con un rotulador la ruta en el mapa con la ayuda de una brújula, para así si llegase el caso de una niebla densa, poder seguir la ruta con la ayuda del mapa y la brújula. Brújula Si vamos ha realizar la ruta de senderismo solos, es muy recomendable llevar una, ya que como hemos dicho en el apartado anterior, con una brújula y un mapa se puede llegar perfectamente al destino fijado. Eso si, habría que aprender a utilizarla para poder a tu destino y no aparecer a 15 km en el sentido contrario, (a un amigo mio le ha pasado ;)) Si hemos perdido las señalizaciones de las rutas de senderismo o hay niebla muy densa, o nos hemos perdido, es muy importante saber utilizarla. Botas Especiales Existe un tipo de bota para cada tipo de sendero, es decir no se pueden utilizar o no son recomendables utilizar las mismas botas para un sendero de tierra, uno de piedras, o uno de tierra y piedras. Se deben comprar unas botas lo más ligeras posibles y el pie debe quedar bien ajustado en su interior, y además tienen que ser impermeables. Es el elemento más importante para salir a hacer trekking, por eso hay que pensarse muy mucho cuales comprar. Un par de consejos: Si se atraviesan senderos con barro, es recomendable limpiar las suelas con un palo, ya que si no, tendrás la sensación al andar de que llevas unas botas con suela lisa. Nunca estrenes el mismo día de realizar la ruta de senderismo unas botas, ya que te pueden estropear el día si no se adaptan bien al pie, o tu a ellas. Agua El agua es un elemento muy importante, ya que se recomienda que todo ser humano tiene que beber 2 litros de agua diarios. Por eso antes de empezar la ruta, habría que visualizar el mapa y ver si existe alguna fuente en el camino, aunque dependiendo de la época, puede que la fuente esté seca o congelada. Por eso hay que llevar siempre una cantimplora, con como mínimo 750 ml de agua, y rellenarla siempre que se pueda. Teléfono Móvil Si sabemos que vamos ha tener cobertura durante la ruta, nunca está de más llevar un teléfono móvil por si existe alguna emergencia. El teléfono de emergencias es el 112, pero solo se debe de llamar si es absolutamente imprescindible.

Debes ser muy consciente de que es un animal de mucha actividad diurna por lo que necesitará poder correr por toda la casa al menos una vez al día. Te recomendamos que le montes algún circuito por casa con troncos y zonas en las que pueda trepar, todo con total seguridad para tu mascota. Durante esa jornada de esparcimiento debes vigilar a tu ardilla y tener las zonas de riesgo como ventanas, cables, balcón bien cubiertas. Además tu ardilla en su paseo puede que haga sus necesidades y rasque cosas, así que ten en cuenta la naturaleza innata de tu ardilla porque si no estás acostumbrado a sus hábitos puede que no sea la mascota perfecta para ti. También cuando esté enjaulada puede que emita sonidos agudos o rasque los barrotes, un comportamiento muy natural en ellas. Para que tu ardilla esté lo más cómoda posible debes proporcionarle una jaula muy amplia porque necesitará mucho espacio para moverse, correr, trepar y con algún escondite para que se sienta segura cuando esté nerviosa o asustada. Se recomienda una jaula de alambre para que la ardilla pueda trepar por doquier. Coloca la jaula en una zona lejos de corrientes de aire de la luz del sol, de ruidos excesivos como la televisión y en una habitación en la que haya cierta actividad porque las ardillas son muy curiosas y observadoras. Debes tener muy en cuenta la alimentación de tu ardilla para cuidarla y que crezca fuerte y sana. La ardilla es un animal omnívoro por lo que necesitará tener semillas y frutos secos a su alcance para que coma cuando necesite. Para completar su dieta debes darle verduras frescas unas tres veces por semana y también insectos de forma regular para un mayor aporte de proteínas. Puedes darle de comer gusanos o grillos. En la jaula además siempre debe tener un cuenco o bebedero especial con mucha agua mineral limpia. Debes poner dentro de su habitáculo un tronco de madera para que desgaste sus dientes y pueda roer. Si hay algo que debes siempre tener en consideración es que las ardillas no son seres cariñosos y no es muy normal que se dejen acariciar. Si eres de esas personas que buscan una mascota que le mime, una ardilla no es para ti. Podrás pasarte horas mirando su frenética actividad, sus movimientos y su especial comportamiento e incluso con algo de paciencia puedes enseñarle sencillos juegos. Si tienes otras mascotas en casa como perros o gatos, no te recomendamos que incorpores una ardilla a la familia. Son animales muy desconfiados ante la presencia de otros que puedan ser depredadores. Si la ven correteando por casa intentarán cazarla, puede que no consigan hacerle nada pero será una situación muy estresante para tu ardilla. Si aun así tienes una ardilla deberás estar siempre alerta cuando salga de la jaula y estar seguro de que no corre ningún riesgo. La esperanza de vida de las ardillas oscila entre los 8 y 12 años así que debes ser consciente de que puedes darle todos los cuidados que tu pequeño amigo necesitará. No vale que cuando no puedas la abandones en libertad. Una ardilla criada en cautividad no sabrá valerse por sí misma en un futuro Si tu ardilla ha llegado a tus brazos siendo un bebé, deberás seguir unas pautas adicionales que son fundamentales para que se desarrolle a la perfección. Deberás cogerla en una manta suave, llevarla a casa y examinarla para ver que no tiene ninguna lesión. Al estar lejos de su madre seguramente estará deshidratada y con frío. Usa una almohada eléctrica, o coge una bolsa de agua caliente ponla bajo una manta y envuelve a la ardilla con ella. Si tiene alguna lesión tras darle calor acude a un veterinario especialista en animales salvajes. Una vez la lleves al veterinario tendrá que determinar su edad para ver qué fórmula de comida darle. Cuanto más mayor sea, mayor será la cantidad de alimento que necesite y es posible que ya pueda alimentarse de algo sólido como verduras, frutas y frutos secos. A la cría de ardilla deberás darle de comer con una jeringa de 1 a 5 centímetros cúbicos. Podrás usar polvo de ebsilac o pedialyte para hidratarla para darle de comer de forma regular. Esa fórmula para dar de comer debe estar a temperatura ambiente, y deberás alimentar con cuidado, lentamente para que no se trague burbujas. Si ocurriera esto por accidente pon a la ardilla patas arriba y dale un suave golpe en la espalda para que el líquido salga por la nariz. Tras darle de comer limpia su cara y usa un algodón para estimular su vejiga. Prepara una jaula con cama para que pueda descansar tranquila y caliente. Ponle agua abundante y limpia y a medida que se haga mayor si no deseas quedarte con ella devuélvela a su hábitat natural. ¿Dónde viven las ardillas? ¿De dónde proceden? Las ardillas son pequeños roedores de la familia de los Sciuridae y su nombre científico es Sciurus vulgaris. Están presentes en los bosques de los cinco continentes y existen alrededor de unas 500 especies de ardillas. Pero hay que decir que principalmente se domestican la ardilla roja, la ardilla Richardson y la ardilla listada. No se sienten cómodas en el suelo, así que es prácticamente imposible verlas en campo abierto o alejadas de zonas boscosas. Sus zonas de confort son los bosques con gran densidad de arbolado. Comportamiento de las ardillas en cautividad Las ardillas domésticas no son animales fáciles de cuidar, requieren tanta atención como cualquier otra mascota al integrarse en un hogar. Cabe destacar que por naturaleza no es un animal sociable con el ser humano, es muy inquieto pero puedes ganarte su confianza. Son muy territoriales y suelen marcar su territorio con orina. Son animales diurnos, así que estarán activos buena parte del día. Su vida diaria varía cada día y según la estación meteorológica que nos encontremos. Suelen despertar con los primeros rayos de sol, y dedican el día a comer, trepar, corretear y jugar. En cuanto cae el sol o no hay suficiente luz vuelven a su madriguera para pasar la noche. En libertad, las ardillas hibernan en zonas frías. Pasan los días durmiendo envolviendo su cuerpo con la cola hasta que llega la primavera y ya calientan los rayos del sol. ¿Qué comen las ardillas domésticas? Las ardillas son roedores omnívoros, ya que comen tanto insectos como frutos, semillas y hasta huevos de aves. No se debe dar alimentos procesados para personas, ya que contienen muchos azúcares. Puedes encontrar productos específicos para ardillas en tiendas de mascota y en su defecto también sirve la comida para cobaya. A continuación, detallamos que aporta cada alimento en la dieta de las ardillas. Frutos secos: Son los favoritos de las ardillas, tienen mucha fibra y ácidos grasos favorables. Aportan nutrientes que mejoran la salud de su organismo y su dentadura. Las avellanas, nueces, almendras y maníes (cacahuete) son los mejores frutos secos para ardillas. Deben estar en su dieta pero con moderación, y también se pueden dar como un premio. Semillas: Las semillas de girasol, semillas de calabaza o alpiste les encantan. Si quieres que se conserven fuertes y saludables tienen que estar en su dieta, les aportan una pequeña parte de proteína que necesitan. Legumbres: Alimentos como guisantes, habas, judías, y lentejas aportan proteína. Como la ardilla es un animal muy activo, les ayuda a mantener un nivel alto de energía. Deben estar presentes en su dieta diaria. Fruta: Las ardillas también se alimentan de frutas en su estado salvaje. Aunque con menos frecuencia, puedes darle cada 3 días un trocito de fruta. Su organismo no tolera bien los azúcares, y un exceso podría ser mortal ya que causan diarreas y deshidratación. Puedes darle uva, manzana, fresa, melón, pera, cereza, manzana… Evita también los cítricos. Verduras: Diariamente debes integrar una mezcla de verduras en su dieta. Ofrecen muchas vitaminas y minerales, manteniendo sano su sistema digestivo y alejando las enfermedades en general. El maíz dulce, brócoli, pepino, zanahoria, pimiento, canónigos, espinacas y diente de león son muy buenas elecciones para ellas. Proteína animal: En su hábitat natural, los insectos forman parte de su alimentación e incluso roban huevos de aves y devoran sus polluelos. Puedes comprar insectos en la tienda de animales. Debes darle proteína animal 2 o 3 veces por semana y como complemento de otros alimentos. Los insectos más apropiados son los grillos, gusanos de la harina, saltamontes y también puedes darle huevo duro con cáscara o huevo de codorniz. Formula preparada: Existen unas formulas compactas en forma de pellet que se venden en algunas tiendas de animales. Estos compuestos suelen ser caros y difíciles de encontrar, y normalmente solo se recomiendan en caso de ardillas que no comen casi nada de lo antes mencionado. Estas fórmulas ayudarán a brindar los nutrientes necesarios. Alimentos con calcio: Normalmente una vez a la semana se debe dar leche en polvo, cascara de huevo y aunque en muy pequeña cantidad yogur o queso fresco sin sal. Si la ardilla es muy mayor o joven puedes incrementar estos alimentos, aunque debes asegurarte si tiene problemas de cálculos antes de dar este extra de calcio. Suplementos alimenticios: En el mercado existen suplementos para animales que ayudan a tener un estilo de vida más saludable. En el caso de las ardillas son recomendables los que incluyen vitamina D o tienen un aporte extra de calcio. No son realmente necesarios a no ser que lo aconseje un veterinario. Agua: Como cualquier otra mascota, a la ardilla nunca le debe faltar acceso al agua. Un bebedero tipo biberón es la mejor opción, aunque si no se acostumbra o no lo sabe usar se puede poner un cuenco con agua. El agua debe estar siempre limpia y procurando que sea cambiada cada día o cada dos días. ALIMENTOS PROHIBIDOS PARA ARDILLAS: Alimentos procesados para consumo de personas (cereales, dulces, embutidos, bollería industrial, pan, galletas). Productos lácteos, dañan su sistema digestivo y no pueden digerirlos. Carne, en libertad alguna vez comen pollitos pero no debes dar carne a tu ardilla. Pescado y sus derivados. Frutos secos para personas, ya que llevan mucha sal. La planta del tomate es tóxica, pero puede comer tomate perfectamente. Como limpiar mi ardilla Si te estás preguntando si es necesario dar un baño a tu ardilla la respuesta es NO. Las ardillas son un animal que se limpian y asean ellas mismas todos los días. Además, son muy propensas a los resfriados por lo que si se mojan y cogen frío pueden contraer neumonía, que puede resultar mortal. Resulta que las ardillas no tienen comunicada la vía respiratoria con la vía digestiva, entonces si se obstruye la vía nasal se ahogan porque no pueden respirar por la boca. Aparte con lo activas e inquietas que son, a la hora de bañarlas nos lo pondrán muy difícil. Si tu ardilla huele mal, probablemente sea problema por la higiene de la jaula. Normalmente el pelaje de las ardillas tiene un olor peculiar, en los machos puede ser algo más fuerte pero no molesto. En estos casos hay que limpiar la jaula y cambiar el sustrato, y mantener este proceso con más frecuencia. Otra solución es poner un cuenco con arena de baño para chinchillas, así ella jugará y frotará con la arena. ¿Qué enfermedades tienen las ardillas? A continuación mostraremos las enfermedades más comunes de las ardillas. Estos pequeños roedores son muy sensibles, así que debemos llevarlos al veterinario en cuanto detectemos el menor síntoma. Afecciones dentarias Maloclusión: Como a la mayoría de roedores, a las ardillas nunca les dejan de crecer los dientes durante su vida. En cautiverio, si no tienen materiales donde limarse los dientes, es probable que alcancen gran tamaño. Esto les impedirá comer con normalidad, y deberás acudir a un veterinario para que lime sus dientes. Enfermedad periodontal: Debido a heridas producidas en las encías o restos de comida que provocan una gingivits supurativa crónica. Se representa con goteo constante por la nariz, jadeo y respiración ruidosa cuando duerme. La ardilla se limpia mucho la cabeza llevando gérmenes a los ojos y esto da lugar a un abundante lagrimeo. Enfermedades de la piel y afecciones de estructuras óseas Alopecia: Es una afección bastante común en roedores. Normalmente son producidas por parásitos (pulgas, sarna) que se alojan en el pelo o la piel. Si se detecta una pérdida de pelo, hay que acudir al veterinario para que trate el problema. Heridas o abscesos: Es muy difícil que las ardillas se lastimen mientras escalan, juegan o investigan zonas. Normalmente son causadas por peleas. Si es una herida superficial la podemos curar con agua oxigenada y pomada cicatrizante. Si es una herida profunda hay que acudir al veterinario para que los trate. Nódulos cutáneos: Aparecen nódulos cutáneos elevados alopécicos. Puede tratarse de cuterebra (larva) o una infección vírica. Hay que acudir al veterinario para que aplique el tratamiento correspondiente. Fracturas: Depende de dónde esté la fractura la ardilla actuará de una forma u otra. Si es una extremidad, no la podrá mover y si es interna estará acurrucado sin moverse. Hay que acudir al veterinario para que inmovilice la zona hasta que suelden los huesos. Amputación punta cola: Esto ocurre debido a traumas o al intentar cogerla se arranca la piel que cubre la punta dejando el hueso al aire. Esto no representa ningún problema ya que la ardilla se encarga de eliminar el hueso que queda al aire. Hay que tener en cuenta la condición física de la ardilla para poner algún tratamiento. La cola no vuelve a crecer, pero no desempeña un problema. Puedes acudir al veterinario y él te aconsejará correctamente sobre lo que se debe realizar en este caso. Ácaros y garrapatas: Si la ardilla se rasca mucho, tiene picor fuerte, pierde pelo en algunas zonas y tiene enrojecimiento de la piel, se puede tratar de algún tipo de ácaro. Las garrapatas se pueden apreciar a simple vista que están enganchadas chupando sangre. En estos casos hay que desparasitar la jaula (y complementos) y la ardilla con algún tipo de antiparasitario específico. Sarna: Los síntomas que se aprecian son picor, manchas en la piel y caída de pelo. Según que parásito que ataca, tiene distintas formas de manifestarse. Actúan cuando el animal está enfermo, tiene mucho estrés o lleva una mala alimentación. Como tratamiento, el veterinario nos indicara algún tipo de pomada o medicamento después de evaluar su estado. Avitaminosis: Esta afección la causa una dieta pobre en vitaminas o una mala exposición a la luz. Los síntomas consisten en caída de pelo del dorso y las extremidades de la ardilla, crecimiento excesivo de dientes y uñas, raquitismo e inflamación de nariz y ojos. Acude al veterinario para que proporcione una dieta equilibrada algún suplemento de vitaminas. Enfermedades de la vista Cataratas: Aparecen en sujetos con edad avanzada. Sobre todo afecta más a los machos, y pueden llegar a provocar ceguera total. Enfermedades respiratorias Neumonía: Las ardillas son muy sensibles a los cambios bruscos de temperatura. Los aires acondicionados, ambientes húmedos y las corrientes suelen hacer que enfermen. Evita a toda costa que le de directamente un aire acondicionado, y si puede ser debes poner una casita para que se refugie. También son sensibles a los virus de influencia humana. Enfisema: Aparece un jadeo con una frecuencia respiratoria elevada. La ardilla se va debilitando poco a poco hasta que al final muere. Puede observarse sangre en las fosas nasales. Resfriado: Como hemos dicho antes, las corrientes debido a una mala situación de la jaula o simples cambios de temperatura pueden acarrear en un resfriado. Los síntomas son dificultad respiratoria, pelo enredado, inactividad. hay que cambiar la jaula de lugar y visitar al veterinario. Enfermedades del sistema gastrointestinal Enteritis: Es una enfermedad intestinal de origen bacteriano. Es muy común, pero se agrava si está involucrada la salmonela. Puedes ofrecerle para beber agua con la que has cocido arroz o té negro sin endulzar. Los síntomas son falta de apetito, diarrea, adelgazamiento. Acude al veterinario para que evalúe su situación y valore tratamiento. Diarrea: La diarrea en las ardillas la suele causar una dieta con demasiada fruta o alimentos con mucho líquido y azúcar. También puede causar una diarrea alguna enfermedad infecciosa en curso. Los síntomas son adelgazamiento, excrementos líquidos, poco apetito, pelo sucio y enmarañado por la zona anal. Hay que incrementar la cantidad de cereales en la dieta y acudir al veterinario para que evalúe la situación. Colitis: Cambios bruscos en la alimentación de la ardilla o demasiada fruta o verdura en su dieta pueden acarrear una colitis. No se debe abusar de fruta. Los síntomas son vientre hinchado, fuertes dolores abdominales. Puedes acudir al veterinario, lo más seguro que te recomiende que la ardilla esté en ayunas 24 horas, y luego suministrar alimentos secos (cereal, semillas, heno, frutos secos, etc). Salmonelosis: Se transmite a través de alimentos poco higiénicos o en mal estado o por contacto con otros individuos que portan el virus. Los síntomas son diarrea severa, vómitos y letargo. Se tiene que acudir al veterinario lo antes posible para que evalúe la situación, ya que es una afección muy grave. Si sobrevive al virus, la ardilla se convierte en un portador sano. Afecciones neurológicas Meningitis: Se suele dar en animales jóvenes y se diagnostica por que desarrollan episodios de parálisis. Hay que acudir al veterinario para que lo trate. Enfermedades sistema urogenital Piometra: Se trata de una grave infección que afecta al útero de la ardilla hembra. Es una patología poco frecuente pero que debe tratarse con urgencia. Sus síntomas son dolor e hinchazón del abdomen, palidez de las mucosas, bebe mucha agua, fiebre, malestar general y en ocasiones pérdida de mucosidad purulenta y rojiza por la vulva. Se debe tratar lo antes posible, extirpando el útero con una intervención quirúrgica y con un tratamiento con antibiótico. Cistitis: Es una infección de las vías urinarias. Durante la micción, la ardilla siente dolor y tiene restos de sangre en la orina. Se pueden observar vómitos, anorexia y pérdida de la condición en general. Debes acudir al veterinario para que le administre un tratamiento adecuado a base de antibióticos. Tumor en glándula mamaria: Suelen aparecer en hembras de avanzada edad. Pueden ser benignos y estar localizados o pueden ser malignos y estar irregularmente. Enfermedades del sistema circulatorio Edema linfático: Ocurre cuando se inflaman los ganglios linfáticos de las extremidades. Al aumentar de tamaño dificultan la movilidad de las extremidades. Pueden disminuir de tamaño en invierno, y se cree que es una enfermedad de origen genético. Visita al veterinario para que le proporcione el tratamiento más recomendado. Otras enfermedades Rabia: Las ardillas pueden contraer y portar la rabia, y lo más peligroso para los humanos es que nos la pueden transmitir. Si has adoptado alguna ardilla silvestre debes realizar un chequeo en el veterinario. Estrés: Por naturaleza es un animal muy inquieto, nervioso y activo. No hay que olvidar que es un animal silvestre y que por mucho espacio que le proporcionemos y muchos cuidados puede estresarse con facilidad. Los niños las estresan con facilidad, ya que intentan jugar con ellas y esto las intimida. Este artículo es meramente informativo. Te invitamos a que lleves a tu mascota al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar. Curiosidades de las ardillas Las ardillas adoptan. Si se encuentran unas crías abandonadas no dudan en acogerlas como si fueran suyas. No importa que tengan sus propias crías biológicas, es una práctica que dice mucho de estos animales. La época de cría es en primavera. Sus dientes nunca dejan de crecer. Por eso siempre están mordiendo y limándolos, así evitan que crezcan demasiado. Tienen los ojos grandes, con ellos pueden avistar algún depredador a distancia y además les ayudan a trepar los árboles con gran habilidad. Las ardillas nacen ciegas. Como ya sabemos… las ardillas se pueden domesticar. La dieta de las ardillas prácticamente se basa en semillas, frutos secos y frutas. Acaparan alimentos en su madriguera para así, poder afrontar el invierno. Utilizan las bolsa de sus mejillas para transportar alimentos. Son omnívoras. Existen casos de albinismo en las ardillas, y es bastante más común de lo que se cree. También hay una especie de ardillas que son blancas, por eso su confusión. Son muy buenos rastreadores, y pueden encontrar comida escondida incluso bajo la nieve o el suelo. Mucha parte de la comida que ingieren es robada a otros animales (pájaros, ardillas…). Son muy recelosas y si las miran es posible que finjan enterrar comida mientras que la llevan en la boca, así despistan a quien les observa. Suelen vivir alrededor de 5 años en libertad, pero en cautiverio han llegado hasta los 20 años. Pueden padecer de obesidad, aunque es a elección propia y cuando se acerca el invierno. De esta forma pueden mantener el calor de su cuerpo y estar a salvo.

Peces de acuario de agua salada para principiantes Lo más probable es que mi interés en iniciar y mantener un acuario de agua salada fue nada más por ver un acuario de arrecife con hermosos peces de agua salada. Yo era un aficionado a los acuarios de agua dulce y me encontré en la tienda local de acuario de agua salada un día (en busca de un test de pH) y giré al girarme y me quede alucinado. Un acuario de arrecife de 300 litros que estaba frente a mí era impresionante. No mucho después de ese día decidí convertir mi acuario de 100 litros que utilizaba en un acuario de agua salada. Después de obtener ayuda de mi tienda de peces local, hice las compras necesarias para comenzar con los acuarios de agua salada. Luego, inicié mi investigación y empecé a investigar sobre que peces son los mejores para empezar con los acuarios de agua salada . 8 años después, mi proyecto de acuario de agua salada de 100 litros ha generado que me dedique a ello a tiempo completo, un blog y muchos otros proyectos. Si eres nuevo en el mundo de los acuarios de agua salada aquí encontraras algunos peces para comenzar, debido a su resistencia y a los requisitos de nivel de atención fácil. Los 10 mejores peces de acuario de agua salada para principiantes: # 10 Chromis azul-verde. Nunca he tenido un acuario de agua salada sin un grupo de chromis azules o verdes. Ellos son un buen pez para empezar en los acuarios de agua salada. Este pez es considerado uno de los peces de acuario de agua salada más populares entre los aficionados. Originario de los arrecifes del Indo-Pacífico y el Pacífico Sur. Se conserva mejor en grupos en el acuario doméstico y es bien conocido para la reproducción en cautiverio. El requisito mínimo para el tamaño del acuario es 100 litros. # 9 Flame Hawkfish. El halcón de la llama es un pez hermoso con un comportamiento interesante. Un gran pez para acuarios de arrecife, pero no se recomienda meterlo donde hayan camarones pequeños. Requieren un acuario de 100 litros o más grande con abundante roca viva para esconderse y descansar. Este carnívoro es semi-agresivo y el mejor para ser el último pez que añadas al acuario (para frenar la agresión a sus compañeros de acuario). # 8 Midas Blenny. Este es un pez directamente de mi lista de deseos. El Midas Blenny es un excelente candidato para cualquier acuario de agua salada. Un hermoso pez amarillo necesita un acuario de 100 litrosa o más grande con mucha roca viva para descansar. A diferencia de la mayoría de los blenios, el Midas Blenny requiere una dieta sustanciosa. Pueden crecer hasta 6 pulgadas de largo. 7 Orchid Dottyback. T l Orchid Dottyback es una excelente adición a cualquier acuario de arrecife . Este precioso pez de color lavanda tiene una maravillosa personalidad en el acuario y seguramente se convertirá en uno de los favoritos. Se requiere un acuario de 100 litros o más. Se sabe que ocasionalmente persiguen peces pequeños y defienden sus escondites de los intrusos. 6 Cardinalfish. El cardenal tiene rayas negras y manchas blancas en el cuerpo y aletas largas. Se requiere un acuario de 100 litros o más. Los compañeros de acuario pacíficos son ideales para este nadador lento y fácil. Pueden volverse agresivos hacia su propia especie, pero muchos aficionados han encontrado el éxito manteniendo solo unos pocos peces cardenal juntos. Este pez es tan fácil de criar en cautiverio que se le conoce como el guppy de los peces marinos. Firefish. El pez Firefish es uno de los peces más populares en el pasatiempo del acuario de agua salada. Además de ser un pez hermoso, Firefish Goby también es conocido por ser extremadamente pacífico, con mucha personalidad. El tamaño pequeño de Firefish Goby es una gran adición a los acuarios de agua salada más pequeños. El pez fuego es un saltador conocido, por lo que se recomienda un dosel ajustado. 4 Orange-Back Fairy Wrasse. Este pez de arrecife seguro es un pez activo, muy pacífico, que aportará color y actividad a un acuario de peces o arrecifes de 75 galones o más. No molestarán a ningún coral o invertebrado por lo que son un pez perfecto para el acuario de arrecife. Al igual que la mayoría de los lábridos, se sabe que saltan, por lo que se recomienda un dosel ajustado. 3 Pez payaso. Ningún acuario de agua salada está completo sin un Pez payaso . Son extremadamente resistentes y ladrona en un acuario de agua salada. Se deben agregar pares de peces payaso al acuario al mismo tiempo. El pez payaso se ha convertido en uno de los peces marinos más populares en el pasatiempo del acuario de agua salada. Coral Beauty. Me encantan los peces ángel de belleza . Es una hermosa adición a cualquier acuario de agua salada. Coral Beauty Angelfish es un miembro del angelote enano y uno de los ángeles más fáciles de cuidar. Ellos requieren un acuario de 75 galones o más grande con muchos escondites y roca viva para pastoreo. Muchos aficionados han mantenido con éxito este pez en acuarios de arrecife, pero se ha sabido que la belleza coralina se puede cortar en los corales. Blenio bicolor. El Blenio Bicolor es uno de mis peces de acuario de agua salada favoritos. No se basa en su apariencia, sino más bien en su comportamiento. Pueden encontrarse en forma de grietas de roca viva y posarse en puntos altos. Requieren acuarios de al menos 30 galones con rocas dispersas para posarse y esconderse. Se los considera pacíficos, pero se sabe que eligieron otros blenios, pequeños gobios y peces dardo. La verdad es que cada especie de pez de agua salada tiene unas características diferentes, así como distintas necesidades de temperatura, salinidad y ambiente en el agua. Por eso es muy importante que te informes sobre las necesidades de los que te interesan para prepararte lo mejor posible. Como es de esperar, los peces de agua salada necesitan agua salada para vivir. Tendrás que prepararles un acuario con la salinidad adecuada; para saber que lo estás haciendo bien, necesitarás un hidrómetro para controlar los niveles de sal. Estos deben estar aproximadamente entre 1,020 y 1,023. Esto es, aproximadamente 34 gramos de sal por cada litro de agua. ¡Pero no debes usar sal común! Encontrarás preparados salinos para acuarios en las tiendas especializadas. Además, allí podrán indicarte las proporciones correctas en función de los peces que desees tener. Lo mismo ocurre con la temperatura; de media, podemos decir que los peces de agua salada viven en 26º, pero puede haber ligeras variaciones entre especies. Elementos necesarios en un acuario para peces de agua salada Además del agua, el preparado de sal y el hidrómetro, tendrás que equipar bien tu acuario con algunos elementos: Para controlar la temperatura del agua, es necesario un termostato regulador. Para reducir la frecuencia de la limpieza del agua, es necesario colocar un filtro. Así mantendrás el agua bien higienizada y tus peces vivirán igual que en el mar También es importante controlar el pH y los niveles de calcio y nitratos del agua. ¿Te sientes muy perdido? ¡Tranquilo! En el establecimiento que elijas te explicarán todo estupendamente. Igual que harías con cualquier otro acuario, busca una grava para el fondo y decoración, siempre teniendo en cuenta que tus peces deben tener suficiente espacio libre para nadar tranquilos. Ten en cuenta la cantidad de peces de agua salada que planeas tener a la hora de elegir el tamaño de tu acuario. ¿Un consejo? Si dudas entre dos, ¡coge el más grande! Nunca será demasiado grande para ellos, pero sí puede ser un problema haber elegido uno muy pequeño. El lugar donde coloques tu acuario también es esencial: debe darle luz solar directa durante varias horas al día. Principales especies de peces de agua salada La verdad es que cada especie de pez de agua salada tiene unas características diferentes, así como distintas necesidades de temperatura, salinidad y ambiente en el agua. Por eso es muy importante que te informes sobre las necesidades de los que te interesan para prepararte lo mejor posible. Como es de esperar, los peces de agua salada necesitan agua salada para vivir. Tendrás que prepararles un acuario con la salinidad adecuada; para saber que lo estás haciendo bien, necesitarás un hidrómetro para controlar los niveles de sal. Estos deben estar aproximadamente entre 1,020 y 1,023. Esto es, aproximadamente 34 gramos de sal por cada litro de agua. ¡Pero no debes usar sal común! Encontrarás preparados salinos para acuarios en las tiendas especializadas. Además, allí podrán indicarte las proporciones correctas en función de los peces que desees tener. Lo mismo ocurre con la temperatura; de media, podemos decir que los peces de agua salada viven en 26º, pero puede haber ligeras variaciones entre especies. Además del agua, el preparado de sal y el hidrómetro, tendrás que equipar bien tu acuario con algunos elementos: Para controlar la temperatura del agua, es necesario un termostato regulador. Para reducir la frecuencia de la limpieza del agua, es necesario colocar un filtro. Así mantendrás el agua bien higienizada y tus peces vivirán igual que en el mar. También es importante controlar el pH y los niveles de calcio y nitratos del agua. ¿Te sientes muy perdido? ¡Tranquilo! En el establecimiento que elijas te explicarán todo estupendamente. Igual que harías con cualquier otro acuario, busca una grava para el fondo y decoración, siempre teniendo en cuenta que tus peces deben tener suficiente espacio libre para nadar tranquilos. Ten en cuenta la cantidad de peces de agua salada que planeas tener a la hora de elegir el tamaño de tu acuario. ¿Un consejo? Si dudas entre dos, ¡coge el más grande! Nunca será demasiado grande para ellos, pero sí puede ser un problema haber elegido uno muy pequeño. El lugar donde coloques tu acuario también es esencial: debe darle luz solar directa durante varias horas al día. Si va a ser tu primera vez montando un acuario de agua salada, ¡las damiselas son una excelente opción para los novatos! Son peces de unos 7 cm de tamaño que son bastante solitarios y se adaptan muy bien a distintos ambientes. Lo único a tener en cuenta es que pueden ser un poquito agresivas y territoriales con otros peces, incluso de su misma especie, ¡así que asegúrate de que tengan suficiente espacio para nadar sin que las molesten!

Existen varias modalidades de pesca en agua salada. Cada una cuenta con unas características especiales que deberán reflejarse en las herramientas utilizadas. Estas son las más comunes. Equipo básico de costa Este tipo de equipo se utiliza para pescar desde muelles, rocas y espigones. Dado que en este caso los lanzamientos son cortos, no es necesario que la caña sea demasiado larga ni sofisticada. Esta puede ser de unos 3,4 metros, pero lo que sí es esencial es que sea una caña resistente para que además de golpear el suelo, sea capaz de soportar la fuerza del mar y de los peces. Equipo básico de altura Para la modalidad de pesca de altura, es decir, en alta mar, se necesita un equipo muy resistente. En este caso se suelen capturar grandes peces y por ello la caña debe ser proporcional a las piezas que se van a pescar. Se necesitará una caña corta y rígida de 13 a 22 kilos de soporte vertical como mínimo. Aunque hay que tener en cuenta que por lo general los barcos de chárter para esta modalidad de pesca suelen ofrecer el material necesario. En el equipo de altura también se debe incluir un carrete potente. Y tiene que estar dotado de un freno suave y de multiplicadores, de 30 a 50, así como de un sedal de alta resistencia y amplia capacidad. Por otro lado, los anzuelos deben ser gran apertura para poder engarzar carnadas vivas. Equipo básico para pesca de playa En este caso necesitarás un equipo que pueda realizar lanzamientos largos porque el lugar para situarse será la playa, y por ende, también es necesario que sea ligero. Sin embargo, dado que hay playas que se inclinan de forma suave a unos pocos metros, la zona profunda donde están los peces no está tan lejos de la orilla. La longitud de la caña debe ser de entre 3,5 y 5 metros. Las cañas utilizadas para esta modalidad deben ser muy rígidas y por ello requieren que el usuario practique sus lanzamientos. Por esta razón, lo más recomendable es comenzar con cañas más flexibles para ir alcanzado el nivel que se necesita de forma progresiva. El carrete debe ser de buena calidad y contar con hilo suficiente. Además el sedal debe ser resistente. Ahora que conoces más detalles sobre el equipo básico para pescar, ya puedes ir mirando opciones para comprar el más indicado para ti. Recuerda tener bien claro el tipo de pesca que realizarás. Pescar es un tanto un deporte como un pasatiempo que resulta muy gratificante a la hora de practicarlo en familia o con amigos Las cañas telescópicas son mucho más prácticas, aunque solo rinden notablemente en aguas poco profundas, al contrario que los de carrete: más comunes y con mayores funcionalidades —pero requieren artículos adicionales—, tanto para pesca en superficie como en profundidad. Además, cada modelo de caña presenta unas características propias: la acción y el poder, que afectan directamente a la experiencia de la pesca. De esta manera, la acción del palo —flexibilidad— se divide en: extra rápida, rápida, media y lenta. Categorías que inciden en las partes de la caña que se puede doblar, pasando de la punta del poste hasta la casi totalidad de la misma a medida que la acción se ralentiza, lo que facilitará la pesca. La potencia, por su parte, está relacionada con el peso del cebo que puede soportar el palo —especificada en cada modelo—. Esta se divide en siete categorías: ultraligera, ligera, ligera-media, media, media-pesada, pesada y extra pesada. Es muy importante seguir las pautas de peso entre los máximos y mínimos establecidos, ya que un cebo demasiado pesado puede romper la caña, y uno excesivamente ligero puede romper la línea —también conocida como sedal—. Modelos de cañas según la modalidad de pesca Cañas de pesca marina —generalmente de fondo tanto en la costa o en las inmediaciones de un muelle—. Caña para la pesca al corrido —o para grandes ejemplares en profundidad—. Cañas para la pesca al lanzado —spinning o surfcasting—. Caña clásica rígida. Caña de pesca con mosca. —de superficie, ya que lleva flotador— Caña de pescar clásica o desnuda —no necesita aparejo auxiliar—. Tamaño de la caña El tamaño depende más del tipo de pez a pescar que de tu propia estatura; especialmente porque debe soportar la mordedura del animal, su peso y su fuerza. ¿Cómo armar, preparar y lanzar una caña de pescar? Si es la primera vez que te encuentras ante una caña, lo recomendable es mirar las instrucciones. Una vez familiarizado con la herramienta debes alinear los casquillos y ajustarlos a las guías. El siguiente punto es ajustar el carrete, por lo que debes rotarlo hasta que se acople. Finalmente hay que dejar tirante el sedal. A la hora de preparar la caña, en primer lugar, hay que colocar el carrete, ajustar el sedal y proceder a enrollarlo —es importante que el carrete gire libremente— antes de colocar los anzuelos, los flotadores, los pomos y las perlas. Tras ello, es el momento de lanzar la caña. Las primeras veces que te enfrentas al lanzamiento genera cierta impresión; pero lo cierto es que es más sencillo de lo que parece siguiendo unas pequeñas pautas. Lo primero que debes hacer es atar el pomo en el extremo final de la línea y enrollar progresivamente el sedal hasta la mitad. Tras ello, coge la caña con ambas manos, dejando el carrete entre ellas —con cierta reminiscencia a como se agarra un palo de billar—. Gracias a ello, controlarás el sedal con el índice de la mano que tengas por encima del carrete —en función de si eres diestro o zurdo y de la posición de la palanca del carrete—, y controlarás la caña con la otra mano al disponerla en la parte baja del mango. Ahora, debes proceder al lanzado, por lo que deberás adelantar el pie contrario a la mano que situaste por encima del carrete mientras que con ambas manos llevas la caña por encima del hombro para luego estirarlas frente a ti hasta que el palo quede paralelo al agua. Debes tratar de ser lo menos abrupto posible, pues el impacto puede espantar a los peces. Materiales Las cañas de pescar se fabrican principalmente en fibra de carbono —resistente y ligero—, fibra de vidrio hueca —presente en modelos más económicos—, y en fibra de vidrio maciza —aporta solidez—. Si bien, se pueden comprar encontrar cañas de grafito, menos habituales y que aportan una gran resistencia. Mango Su colocación determina cómo es la caña de pescar. Puede ser telescópica, ideal para guardarla al expandirse a conveniencia. También es posible encontrar un mango clásico, que aporta solidez, pero requiere más sitio para su almacenaje y transporte. Por otro lado, puedes optar por el mango inverso o el spigot. Ambos ofrecen una buena continuidad de la caña, destacando el primero por su recuperación automática. Anillas para cañas de pescar Estas guían el hilo a lo largo de la caña, por lo que un mayor número de anillas mejora el control al momento de tirar la caña. Accesorios básicos para pescar Contrapesos de pesca Se trata de unas pesas destinadas a tirar el cebo, hundir la carnada o fijar la boya en un lugar determinado, y su colocación se sitúa a unos 15 centímetros por encima del anzuelo. Boyas para pescar Su función es mantener el cebo en el lugar en que lo hemos lanzado, además de evitar que la carnada se hunda. Además, existen diversas formas de boyas: redondas, oblongas o de pluma, entre otras. Equipo básico de pesca Salvo las cañas de pescar desnudas, el resto precisan aparejos auxiliares, por lo que debes tener en cuenta si optas por comprar una caña o un pack —algo más caro al incluir accesorios de pesca—. Carnada Los cangrejos y gusanos son una alternativa excelente para agua dulce —al estar vivos, conviene atravesarlos por 2 lugares—. Sin embargo, en agua sala es conveniente incluir algunos pequeños peces —enganchándolos por la mandíbula. Estos se pueden encontrar en cualquier tienda especializada. Entre las carnadas más populares se encuentra la sardina, el calamar, la lapa o el propio gusano o los grillos. Anzuelo Existen diversos anzuelos, cada uno más adecuado a para un tipo de pez en concreto. Esto depende de su estructura, dividida en 3 grandes secciones: flecha, la curvatura y la pata; de su número de puntas, de su longitud y de la abertura. Por ejemplo, la pesca de mar requiere anzuelos con una pata más larga para que los peces puedan ser desanzuelados con facilidad. Asimismo, en pesca en agua dulce en la que se usen gusanos o lombrices, el anzuelo debe disponer una menor abertura, ya que al estar vivos, se pueden desprender. Por otro lado, los anzuelos de 3 puntas son idóneos para la pesca al lanzado —ya sea en spinning o en surfcasting—. Cáñamo o línea para pescar —sedal para pescar— Los diferentes tipos de sedal varían en grosor y fortaleza de la línea; a mayor tamaño de la línea, más resistencia presenta a cambio de una menor flexibilidad. Es por ello que según la caña, la capacidad del carrete y los peces a pescar debes optar por un sedal más o menos fino, especialmente porque uno grueso puede ser avistado por los peces y hacerles salir huyendo, a diferencia de uno fino. Para su correcta instalación debes atarlo por uno de sus extremos al carrete mediante un nudo sólido. Al otro extremo deberás enhebrar el hilo por el agujero del anzuelo.